1001 ЧУДО СВЕТА - Форум

Пирамида Хеопса
Висячие сады Семирамиды
Статуя Зевса в Олимпии
Храм Артемиды в Эфесеили
Мавзолей в Галикарнасе
Колосс Родосский
Александрийский маяк

Эта грандиозная Египетская пирамида является древнейшим из Семи чудес древности. Кроме того, это единственное из чудес, сохранившееся до наших дней. Во времена своего создания Великая пирамида была самым высоким сооружением в мире. И удерживала она этот рекорд, по всей видимости, почти 4000 лет.
Пирамида Хеопса стоит на краю пустыни к западу от Нила. Она была построена фараоном Хуфу (2590-2568 годы до н. э.). Его имя по-гречески звучало: Хеопс. Два царя из следующих династий, Хефрен и Микерин, построили совсем рядом с этой другие пирамиды. Три пирамиды вместе составляют самый, наверное, известный в мире комплекс построек, на который вот уже в течение многих столетий смотрят с восхищением и благоговением.
Благоговение весьма оправдано. Высота пирамиды Хеопса - 138 метров (а изначально была даже 147 метров), она выстроена из двух с половиной миллионов известняковых блоков, которые вывозились из ближайшей, каменоломни и весят в среднем по две с половиной тонны. Строительное сооружение общим весом более шести миллионов тонн могло быть возведено только с помощью подъемных механизмов, катков и впряженных в сани быков.
Несмотря на примитивность этих средств, строительство велось с невероятной, просто непостижимой точностью. Пирамида стоит на специально подготовленной плоскости, которая по горизонтали дает отклонение меньше двух сантиметров. Основание пирамиды - квадратное, а длина одной стороны составляет 227,5 метра. Четыре ее стороны с самым незначительным смещением обращены на север, юг, восток и запад. Никто не знает, почему подобное совершенство было столь важным. Никто не может объяснить и того, почему эта пирамида вообще была построена.
По одной теории, она была гробницей фараона. Это, возможно, соответствует действительности. Странно только, что ни в этой, ни в других пирамидах не были обнаружены мертвые тела. Когда в IX веке н. э. официальная экспедиция проникла в пирамиду Хеопса и с большими сложностями исследовала царский склеп, большой каменный саркофаг, как оказалось, был пуст, но не было и никаких признаков предшествовавшего разорения. От входа на северной стороне (высота - 18 метров) можно, сгорбившись, добраться низким и узким коридором до Большой галереи, длина которой 46,6 метра. Она ведет к царскому склепу. Склеп находится на высоте 42,7 метра над землей, а внутри него стоит пустой гранитный саркофаг. В пирамиде есть еще два пустых помещения, а в 1954 году снаружи, в продолговатой по форме яме была найдена лодка из кедровой древесины длиной 43,6 метра. Ее частично разобрали, и теперь она выставлена в Музее Солар-Барке (Солнечной ладьи) возле пирамид. Есть свидетельства того, что поблизости были сожжены другие лодки. По всей вероятности, лодки предназначались для путешествия усопшего властителя в иную жизнь.
На расстоянии примерно 160 метров от пирамиды Хеопса возвышается пирамида Хефрена, высота которой 136,6 метра, а длина сторон - 210,5 метра. На ее вершине еще видна часть изначальной облицовки.
Пирамида Микерина, которая еще меньше, расположена в 200 метрах от пирамиды Хефрена. Ее высота 62 метра, а длина сторон - 108 метров. Но самый знаменитый в мире после пирамиды Хеопса египетский монумент - это фигура сфинкса, неусыпно стерегущего город мертвых.
Три пирамиды - часть комплекса, состоящего, кроме того, из нескольких храмов, малых пирамид, гробниц жрецов и должностных лиц. Меньшие по размеру и расположенные южнее пирамиды были, вероятно, предназначены для жен правителей и остались незавершенными.

Вавилонский царь Навуходоносор II (605—562 до н. э.) для борьбы против главного врага — Ассирии, чьи войска дважды разрушали столицу государства Вавилон, заключил военный союз с Кнаксаром, царем Мидии. Одержав победу, они разделили территорию Ассирии между собой. Военный союз их был упрочен женитьбой Навуходоносора II на дочери мидийского царя Семирамиде. Пыльный и шумный Вавилон, расположенный на голой песчаной равнине, не радовал царицу, выросшую в гористой и зеленой Мидии. Чтобы утешить ее, Навуходоносор приказал возвести “висячие сады”. В архитектурном плане “висячие сады” представляли собой пирамиду, состоявшую из четырех ярусов-платформ, их поддерживали колонны высотой до 25 м. Нижний ярус имел форму неправильного четырехугольника, наибольшая сторона которого составляла 42 м, наименьшая — 34 м. Чтобы предотвратить просачивание поливной воды, поверхность каждой платформы сначала покрывалась слоем тростника, смешанного с асфальтом, затем двумя слоями кирпича, скрепленного гипсовым раствором, поверх всего укладывались свинцовые плиты. На них толстым ковром лежала плодородная земля, куда были высажены семена различных трав, цветов, кустарников, деревьев. Пирамида напоминала вечно цветущий зеленый холм. В полости одной из колонн помещались трубы, по ним вода из Евфрата насосами день и ночь подавалась на верхний ярус садов, откуда она, стекая ручейками и небольшими водопадами, орошала растения нижних ярусов. В 331 г. до н. э. войска Александра Македонского захватили Вавилон. Прославленный полководец сделал город столицей своей громадной империи. Именно тут, в тени “висячих садов”, он и скончался. После смерти Александра Вавилон постепенно приходит в упадок. Сады оказались в запущенном состоянии. Мощные наводнения разрушили кирпичный фундамент колонн, платформы обрушились на землю. Так погибло одно из чудес света.
Слышал, что возможна путаница, и сады назвала совсем не в честь той самой девушки-возлюбленной Навуходоносора, которую на самом деле звали по-другому. Говорят, что Семирамида была как раз ассирийской правительницей, и с вавилонянами враждовала.

Статуя Зевса Олимпийского - единственное чудо света, оказавшееся на Европейском материке.
Ни один из храмов Эллады не показался грекам достойным звания чуда. И, выбрав в качестве чуда Олимпию, они запомнили не храм, не святилище, а только статую, стоявшую внутри.
Зевс имел к Олимпии самое прямое отношение. Каждый житель тех мест отлично помнил, что именно здесь Зевс победил кровожадного Крона, родного своего отца, который в страхе, что сыновья отнимут у него власть, принялся их пожирать. Зевс спасся также, как спасались сказочные герои всех народов: всегда найдётся добрая душа, которая пожалеет младенца. Вот и жена Крона, Рея, подсунула мужу вместо Зевса крупный камень, который тот и проглотил. Очевидно, Крон своих детей заглатывал целиком.
Когда Зевс подрос и победил отца, он вызволил на волю всех своих братьев и сестёр. Аида, Афину, Посейдона...
Олимпийские игры, в частности, были учреждены в честь этого события и начинались жертвоприношениями Зевсу.
Главной святыней Олимпии был храм Зевса с его статуей работы великого Фидия. Фидий был знаменит не только статуей Зевса Олимпийского, но и статуей Афины в Парфеноне и рельефами на его стенах. Вместе с Периклом Фидий разработал план перестройки и украшения Афин.
Несколько лет Фидий оставался в Олимпии, сооружая статую - синкретическую по материалу и известную нам по описаниям и изображениям на монетах.
Статуя Зевса находилась в храме, длина которого достигала 64 метров, ширина - 28, а высота внутреннего помещения была около 20 метров. Сидящий в конце зала на троне Зевс подпирал головой потолок. Обнажённый до пояса Зевс был изготовлен из дерева. Тело его покрывали пластины розоватой, тёплой слоновой кости, одежду - золотые листы, в одной руке он держал золотую статую Ники - богини победы, другой опирался на высокий жезл. Зевс был столь величествен, что, когда Фидий завершил свой труд, он подошёл к статуе, как бы плывущей над чёрным мраморным полом храма, и спросил: "Ты доволен, Зевс?" В ответ раздался удар грома, и пол у ног статуи треснул. Зевс был доволен.
Остались описания кресла Зевса, которое было украшено барельефами из слоновой кости и золотыми статуями богов. Боковые стенки трона были расписаны художником Панэном, родственником и помощником Фидия.
Впоследствии византийские императоры перевезли со всеми предосторожностями статую в Константинополь. Хотя они и были христианами, рука на Зевса ни у кого не поднялась. Даже христианские фанатики, враги языческой красоты, не посмели разрушить статую. Византийские императоры на первых порах дозволяли себе ценить высокое искусство. Но, к глубокому удовлетворению христианских проповедников, бог покарал своего языческого соперника, наказав тем самым сошедших с праведного пути императоров. В V веке нашей эры дворец императора Феодосия II сгорел. Деревянный колосс стал добычей огня: лишь несколько обугленных костяных пластинок да блестки расплавленного золота остались от творения Фидия.
Так погибло и седьмое чудо света...

Начну, пожалуй, с того, что Храм Артемиды строился многократно. Расположен он был в городе Эфес (в древней Греции). Прежние, деревянные храмы приходили в ветхость, сгорали или гибли от нередких здесь землетрясений и поэтому в середине VI века до нашей эры было решено построить, не жалея средств и времени, великолепное жилище для богини-покровительницы Артемиды. Лучшим был признан проект знаменитого Херсифрона. Тот предложил строить храм из мрамора, причем по редкому тогда принципу ионического диптера, то есть окружить его двумя рядами мраморных колонн. Гениальной оказалась его идея построить храм на болоте, чтобы обеспечить огнестойкость. Чтобы под своей тяжестью мраморный колосс не погрузился в зыбкую влажную землю, был вырыт глубокий котлован, который заполнили смесью древесного угля и шерсти – подушкой толщиной в несколько метров. Эта подушка и в самом деле оправдала надежды архитектора и обеспечила долговечность храму.
На строительство храма ушло бесчисленное количество лет, сколько точно, мы не знаем, нам известно лишь то, что Херсифрон не дожил до завершения храма. После его преждевременной смерти функции главного архитектора перешли к его сыну Метагену, а когда и тот скончался, храм достраивали Пеонит и Деметрий. Храм был закончен примерно в 450 году до нашей эры.
Святилище было длиной 110 метров и шириной 55 метров. Оно было обнесено двойной колоннадой из 127 колонн, высота некоторых из них достигала 18 метров. Двускатная крыша тоже была сделана из мраморных плит, а по ее углам размещались четыре гигантских мраморных быка. Изнутри храм был облицован мраморными плитами, а в его центре стояла статуя Артемиды высотой 15 метров. Основа статуи была деревянной, но сверху она была сплошь покрыта золотыми украшениями и драгоценностями. Фронтон храма, вершина которого отстояла от земли на 25 метров, был роскошно украшен величественной скульптурной композицией.
Храм Артемиды Эфесской был в свое время очень известен. Люди со всей Греции приходили сюда молиться, известные поэты посвящали богине стихи. Но храм часто использовался и как банк – в нем богатые люди древности хранили свои сбережения (то есть деньги и драгоценности). Так, например, очень известный в те времена знаменитый историк Ксенофонт (ученик не менее известного древнегреческого философа Сократа) перед походом в Персию передал на хранение храму большую сумму денег.
Но знаменит для нас храм Артемиды Эфесской не этим. Дело в том, что 21 июля 356 года до нашей эры этот храм, который почитали все греки, был сожжен Геростратом. (Кстати, утверждают, что событие это произошло в тот же день, когда родился и знаменитый Александр Македонский, будущий завоеватель Азии). Герострат мечтал прославиться и такой антиславой решил оставить свой след на века. Это событие потрясло греков. И они казнили Герострата. А для того, чтобы имя Герострата не сохранилось в истории, его решили забыть. Но между собой люди говорили о том, что владыки Греции решили предать имя человека, поджегшего храм, забвению, но каждый при этом спрашивал, как же звали того человека.
Такие действия привели к обратному результату – имя Герострата оказалось навеки вписанным в историю Древней Греции.
Вместо сожженного храма был построен новый храм – точная копия того, который погиб в огне. Именно этот храм и был назван одним из чудес света. Новый храм «прожил» еще много лет – в 263 году уже нашей эры его разрушили и разграбили так называемые готы.
Потом был 391 год, когда римский император Феодосий I запретил (то есть закрыл) все языческие храмы. Дело в том, что Греция тогда входила в состав Римской империи, где люди стали верить, что бог на свете один – Иисус Христос. Поэтому все другие боги были запрещены. Людей, которые верили в других богов, стали называть язычниками. Так храм Артемиды Эфесской стал языческим храмом.
Но те, кто верил в Артемиду, продолжали ей молиться в этом храме еще почти двести лет, пока, наконец, здесь не произошло землетрясение, и храм окончательно не был уничтожен. Так и закончил свою «жизнь» великолепный храм древности – храм Артемиды Эфесской.
Реальные следы существования этого чуда света удалось найти английскому археологу Вуду. 31 октября 1869 он обнаружил две колонны, на которые крепилась крыша храма. Фундамент же храма был вскрыт только в нашем веке, а под ним были обнаружены и следы храма, сожженного Геростратом.

Мавзолей в Галикарнасе был современником второго храма Артемиды. Более того, одни и те же мастера принимали участие в строительстве и украшении их. Лучшие мастера того времени.
Формально говоря, этот мавзолей также памятник любви, как Вавилонские сады. Но если мидийская царевна вряд ли могла принести вред человечеству, даже если бы и хотела, и приятнее всем думать, что она была мила, добра и достойна такого памятника, то в отношении Мавсола давно уже возникали тяжкие подозрения. Он накопил огромные богатства. Этими-то богатствами и постоянными сношениями карийцев с греками объясняется, почему гробница Мавсола была причислена последними к семи чудесам света".
Но в Карии был все-таки один человек, любивший царя,- его родная сестра и жена (нередкий обычай - так же бывало в древнем Египте) Артемиссия, и когда процарствовав двадцать четыре года, Мавсол умер, Артемиссия была убита горем.
Не считаясь ни с какими издержками, она воздвигла в память своего покойного супруга замечательную гробницу, которая была причислена к семи чудесам света".
Очевидно, римский историк не совсем точен. Дело в том, что Артемиссия умерла через два года после Мавсола. Последние месяцы ее царствования прошли в непрерывных войнах, где она показала себя отличной военачальницей и, несмотря на сложность положения маленькой Карии, окруженной врагами, смогла сохранить царство мужа. В то же время известно, что Александр Македонский спустя двадцать лет после смерти Мавсола, ознаменовавшихся в Карии отчаянной борьбой за власть, смутой и дворцовыми переворотами, осматривал мавзолей готовым и полностью украшенным. Вернее предположить, что мавзолей начали строить еще при жизни Мавсола и Артемиссия лишь завершила его. Ведь сооружение такого масштаба должно было занять несколько лет.
Архитекторы построили усыпальницу галикарнасскому тирану в виде почти квадратного здания, первый этаж которого был собственно усыпальницей Мавсола и Артемиссии. Снаружи эта громадная погребальная камера, площадью 5000 квадратных метров и высотой около 20 метров, была обложена плитами белого мрамора, отесанными и отполированными на персидский манер. По верху первого этажа шел фриз - битва эллинов с амазонками - "Амазономахия" работы великого Скопаса. Кроме Скопаса там работали, по словам Плиния, Леохар, Бриаксид и Тимофей. Во втором этаже, окруженном колоннадой, хранились жертвоприношения, крышей же мавзолея служила пирамида, увенчанная мраморной квадригой: в колеснице, запряженной четверкой коней, стояли статуи Мавсола и Артемиссии. Вокруг гробницы располагались статуи львов и скачущих всадников.
Мавзолей знаменовал собой закат классического греческого искусства. Очевидно, он был слишком богат и торжественен, чтобы стать по-настоящему красивым. Даже на рисунках-реконструкциях он кажется таким же тяжелым и статичным, как персидские гробницы, - в нем больше Востока, чем Греции. Возможно, виной тому пирамида, возможно, глухие высокие стены нижнего этажа. Впервые в греческом искусстве были объединены все три знаменитых ордера. Нижний этаж поддерживался пятнадцатью дорическими колоннами, внутренние колонны верхнего этажа были коринфскими, а внешние - ионическими.
Мавзолей стоял в центре города, спускавшегося к морю. Поэтому с моря он был виден издалека и выгодно смотрелся рядом с другими храмами Галикарнаса - колоссальным святилищем Ареса, храмами Афродиты и Гермеса, которые стояли выше, на холме, по сторонам мавзолея.
Так до нас дошло единственное достоверное описание погребального зала мавзолея, сделанного со слов археологов "наоборот" - последних, кто видел мавзолей стоящим, и сделавших все, чтобы от памятника ничего не осталось.
Убедившись в том, что Галикарнасский музей надо искать в Турции в Будруне, сэр Ньютон, хранитель Британского музея, поспешил туда. Первое, что он увидел, высадившись на берег, были два мраморных льва, вставленные в стену крепости мордами к морю. Он начал искать то место, где когда-то стоял мавзолей, который должен был находиться недалеко от крепости. Иначе бы ионнитам не было смысла таскать оттуда плиты и глыбы.
За девять месяцев, проведенных в Будруне, Ньютон отыскал обломки мавзолея, а под слоем земли и мусора - еще четыре плиты Скопаса. Когда же раскопки подходили к концу, обнаружили самую главную находку - расколотые на множество частей двухметровые статуи Мавсола и Артемиссии, стоявшие прежде в колеснице, на верху мавзолея, и разрешавшую все сомнения почти целую мраморную лошадиную голову почти в метр длиной, с бронзовой позолоченной уздечкой и подвесками - украшениями. Удивительно то, что голова оказалась деформированной. Ньютон догадался, что лошади, запряженные в колесницу карийских монархов, стояли на шестидесятиметровой высоте. Этим-то и объяснялась несоразмерность: на лошадей следовало смотреть издали и снизу.

По легенде именно Гелиос, бог Солнца, своим советом помог осаждённым жителям Родоса противостоять великому полководцу Деметрию Полиоркету.
В честь победы в 304 году до нашей эры было решено возвести статую бога-покровителя, чтобы увековечить память о победе над грозным противником. Статую решили поручить изваять скульптору Харесу, ученику Лисиппа. Харес предложил сделать Гелиоса стоящим. В левой руке он держал ниспадающее до земли покрывало, правую приложил ко лбу, вглядываясь в даль. Правда, такая поза не соответствовала канонам, но Харес понимал, что колосс не удержится, если бог протянет руку вперёд. Основой тридцатишестиметровой статуи послужили три массивных каменных столба, скреплённые железными балками на уровне плеч. Основания столбов были в ногах статуи и в покрывале. На высоте плеч и на поясе столбы соединялись поперечными балками. На столбы и балки крепился железный каркас, который покрыли чеканными листами бронзы. Колосс рос на берегу гавани на облицованном белым мрамором искусственном холме.
Есть мнение, что скульптор после этого разорился, так как не просчитал расхода материала на статую: первоначально её планировалось сделать в два раза меньше, и при увеличении объём возрос в восемь раз, чего не было учтено. Через полвека сильное землетрясение, разрушившее Родос, повалило колосса на землю, самым уязвимым местом статуи оказались колени. Отсюда и пошло выражение "колосс на глиняных ногах". Родосцы пытались поднять колосса. Известны благородные попытки соседей помочь им в этом деле. Египетский царь прислал несколько сот талантов меди и мастеров. Но ничего не вышло.
Так и лежал на берегу бухты колосс - главная туристская достопримечательность острова. Поверженного гиганта видел Плиний Старший, приезжавший туда в первом веке нашей эры. Плиния больше всего поразило то, что лишь немногие люди могли обхватить руками большой палец статуи. В рассказах очевидцев он казался куда больше, чем был на самом деле. В римской литературе появились легенды о том, что он первоначально возвышался над входом в гавань и был так велик, что между его ног проходили к городу корабли. Тысячу лет лежал расколотый колосс у Родоса, пока в 977 году нуждавшийся в деньгах арабский наместник не продал его одному купцу. Купец, чтобы отвезти колосса на переплавку, разрезал его на части и нагрузил бронзой 900 верблюдов.

Фаросский маяк, вытеснивший из семерки Чудес Света стены древнего Вавилона, воплотил в себе не только архитектурную элегантность, но и невероятную практичность, чего в полной мере нельзя сказать ни об одном из шести оставшихся чудес. К тому же, он вступил в соперничество с Великой пирамидой за право быть самым высоким сооружением того времени.
Древний маяк располагался на острове Фарос. В наши дни этот небольшой остров превратился в мыс на окраине египетской Александрии. После завоевания Египта в 332 году до н.э. Александр Македонский решил основать там новую столицу. Так и возникла Александрия. Позиция нового города вибиралась тщательно. Вместо основания его на дельте Нила, был выбран район, расположенный в двадцати милях на запад, чтобы ил и грязь, принесенные рекой, не засоряли городскую гавань. На юге город заканчивался озером Мареотис. После того, как был создан канал между озером и Нилом, город имел две гавани: один для движения по Нилу, и другой для средиземноморской морской торговли. Обе гавани были должны оставаться глубокими и чистыми.
Александр умер около 323 года до н.э, и строительство города было завершено Птоломеем I, под чьим правлением Александрия достигла богатства и процветания.
Много удивительного и чудесного было в этом городе. Здесь находился и знаменитый Мусейон (Музей-храм муз), где размещались астрономическая обсерватория, школа, анатомический театр, мастерские. В разное время в Мусейоне жили и работали многие гениальные греческие ученые - создатель геометрии Евклид, пионер хирургии Герофил. Здесь получил образование и работал Архимед. Здесь трудился многие годы замечательный механик Герон, построивший первые автоматы и написавший о них увлекательную книгу "Театр автоматов".
По мере развития судоходства, морской торговли все острее ощущалась потребность в маяке, который среди подводных скал и мелей указывал бы судам безопасный путь в александрийскую гавань. На восточной оконечности острова Фарос, лежащего в море на расстоянии 7 стадий (1290 м) от Александрии, был построен маяк, который стал носить имя острова. Связь имени маяка с его с функцией оказалась такой прочной, что слово "Фарос" станоло корнем слова "маяк" на многих языках - французском, итальянском, испанском и румынском.
Высота маяка - 135 м, его свет был виден на настоянии 60 км (по другим свидетельствам, до 100 км). Нижняя часть представляла собой четырехгранную призму 60-метровой высоты с квадратным основанием, длина стороны которого составляла 30м. Во внутренних помещениях хранился различный инвентарь, а плоская крыша, украшенная по углам огромными статуями Тритона, служила основанием средней части.
Это была 40-метровая восьмигранная призма-башня, облицованная белым мрамором. Верхняя (третья) часть маяка была сооружена в форме цилиндрической колоннады - 8 колонн несли купол, увенчанный 7-метровой бронзовой фигурой повелителя морей Посейдона. Источником света служил постоянно горящий большой костер. Каким образом достигалась яркость и дальность свечения до сих пор не установлено. По одной версии, этот эффект достигался с помощью огромных зеркал из полированной бронзы или стекла. По другой - благодаря использованию прозрачных шлифованных камней-линз.
Всех, видевших маяк, приводили в восторг сделанные из позолоченной бронзы высокие стройные женские фигуры. Время от времени эти неподвижные фигуры вдруг оживали. Это были не просто статуи, а хитроумные автоматы. Одни показывали силу ветра и морских волн, передвигая большие золотые стрелки на огромных синих циферблатах. Другие, поворачиваясь, указывали направление ветра или следовали руками за движением солнца и луны. Женщины-автоматы стояли и возле больших Водяных часов - клепсидр. Они били в коки. А в туман и непогоду трубила в изогнутый золотой рог еще одна прекрасная женщина, предупреждая мореходов об опасной близости отмелей и подводных скал.
История сохранила имя создателя Фаросского маяка: на одной из плит ученые обнаружили надпись “Сострат, сын Декстифона, посвятил богам-спасителям ради мореплавателей”. Надпись сохранилась благодаря находчивости архитектора - он закрыл ее слоем штукатурки, на которой написал имя правителя Египта.
В ослепительном блеске маяка, как в фокусе, сконцентрировалась вся мудрость, сила мысли и глубина знаний великих ученых Мусейона. Но сильным землетрясением в мае 1100 года он был разрушен почти до основания. В средние века остатки подиума Александрийского маяка были встроены в турецкую крепость Кайт Бей. Сейчас она превращена в египетский военный форт. Поэтому добраться до остатков маяка невозможно даже ученым-археологам.

Этот дворец в Джайпуре, похожий на шкатулку с драгоценностями, некогда служил гарему индийского махараджи. По указу заботливого мужа архитектор сделал дворец сказочно красивым и столь же поразительно удобным.
Хава Махал, как его называют в Индии, сооружение сравнительно молодое: его построили в 1799 году, то есть всего пару веков назад. Причудливая мысль индийского архитектора подарила гарему индийскую святыню: дворец выполнен в форме венца Кришны.
Однако жены махараджи в этом великолепном здании даже не жили: оно совершенно плоское, и комнатки вдоль окошек там небольшие. Весь этот роскошный комплекс предназначен только для того, чтобы многочисленные правительственные жены могли созерцать праздничные процессии Джайпура. Причем хитроумный план предусматривал, чтобы самих красавиц не было видно снаружи.
Окна поэтому – самое главное во Дворце ветров. В пятиярусном здании 953 окошка, причем на каждом этаже они выстроены несколькими рядами. Такое количество балкончиков и окошек делает фасад Хава Махал ажурным, а ниши прикрывает еще и кружевной орнамент. Окна входили еще и в сложную вентиляционную систему дворца, удивляющую и доныне. Система окон и внутренних труб и отверстий создает во дворце постоянную легкую тягу и ветерок непрерывно овевает комнаты. Как же благодарны, должно быть, были жительницы гарема: ведь в знойном климате Джайпура о сквознячках и прохладе мечтает каждый.
Еще одним удобством для изнеженных дворцовых женщин было отсутствие лестниц. С этажа на этаж ведут дорожки с пологим подъемом, а чтобы не было скользко, на них нанесена насечка.

Тадж-Маха́л — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна (архитекторы, вероятно, Устад-Иса и др.). Построен по приказу императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).
Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы персидского, индийского и исламского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире».
Несмотря на то, что белый мраморный купол мавзолея является наиболее известным компонентом, Тадж-Махал — это структурно интегрированный комплекс. Здание начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году, работали тысячи ремесленников и мастеров. Руководство строительством Тадж-Махала было возложено на Совет архитекторов под имперским контролем, включая Дешенов-Ану, Макрамат Хана и Устад Ахмад Лахаури. Главным дизайнером обычно считают Лахаури.Достоверный факт: в далекие 1640-е годы над отделкой мавзолея работали известные всему миру (по крайней мере в то время!) француз Остин из Бордо и Веренео из Венеции.
Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. На самом деле, место их захоронения находится там же, где и гробницы, но под землёй. Время строительства относится примерно к 1630—1652 годам, 21 год почти 20 000 человек – архитекторы и ремесленники, съехавшиеся из центральной Азии и даже Европы, работали над сооружением. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам (они слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в случае разрушения не повредить её), к которому примыкает сад с фонтанами и бассейном.
Воплощенное в камне признание в любви Шаха-Джахана разместилось на цельной плите из белого мрамора, площадью 28 квадратных метров. В высоту сооружение превосходит семидесятиметровый Кутб-Минар в Дели.
Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Уникальность этого архитектурного памятника таится не только в романтичности создания. Тадж-Махал на рассвете, днем, на закате и в ночное время представляет собой совершенно разное зрелище. Чудесный эффект достигается благодаря расположению окон, изящной отделке стен, симметричности и воздушности построек. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.

Мост Ханчжоу Бей пересекает залив Ханчжоу и является самым длинным трансокеаническим мостом в мире. Его протяжённость составляет 35 километров и 673 метра. Автомобили несутся через мост по шести скоростным полосам в двух направлениях. Вообще-то разогнаться там можно на славу, но максильная скорость ограничена 100 километрами в час.
Церемония открытия состоялась, после четырёхлетнего строительства, в 2007 году и прошла она с большой помпой. Впрочем, открыли тогда мост лишь для тестовой езды (простой народ получил возможность пользоваться мостом через год).
Мост Ханчжоу Бей выстроен в форме буквы "S", но это связано вовсе не с любовью к нерациональной оригинальности. Согласно некоторым источникам, "S"-образная форма мосту придана для того, чтобы сделать его максимально устойчивым при особенно сильных приливных волнах. Возможно это и так, но основная причина коренится в другом.
Дело в том, что в реальной жизни прямых дорог практически нет. Поэтому участникам дорожного движения особенно расслабляться не приходится – постоянно требуется петлять. Внимание всегда обострено. И на тех дорогах, где по счастливой случайности разумно сочетается извилистость с прямизной, аварийность ниже.
Но с тех пор, как человек покорил просторы океана и начал возводить мосты, которые по самой сути своей должны быть кратчайшим путём из пункта А в пункт Б, появились, само собой, и прямые дороги. На которых аварийность не помогают снижать даже скоростные ограничения. Потому что не в этом дело. Дело в том, что многокилометровые мосты действуют на водителей усыпляющим образом. И чем длиннее мост, тем, разумеется, он сильнее усыпляет. Именно для борьбы с этой тенденцией самому длинному мосту в мире и придана извилистая форма. Вдобавок, для того, чтобы сгонять с автомобилистов сонливость, по всей длине мост украшен мигающими огнями разных цветов.
Бывает, что усталость настолько велика, что уж невмоготу и ничем её не поборешь. Что ж, предусмотрено и это. На середине моста расположено место для отдыха: ресторан, гостиница, смотровая площадка в виде шара и широкий спектр услуг.

«Крупнейшая стройка, когда-либо предпринятая людьми», «самое длинное крепостное укрепление» – все это о ней, о Великой Китайской стене.
Похожая на извивающееся в танце туловище дракона стена протянулась через всю страну на 6 400 км. Другое прозвище стены - «самое большое в мире кладбище». В течение двух тысяч лет ее строили миллионы солдат и рабочих, многие из них остались здесь навечно. Утверждают, что в VII веке только за десять дней здесь погибло 500 000 человек.
История Великой Китайской стены берет свое начало в III веке до н.э. После распада единого китайского государства Чжоу началась вражда между разрозненными царствами. Защищаясь друг от друга, правители приказали строить оборонительные стены.
В 221 году до н.э. правитель одного из царств Цинь Шихуанди сумел примирить буйных соседей – он провозгласил себя первым императором Китая династии Цинь. За 11 лет жестокого, но эффективного управления он создал государство с единой системой мер и весов, сетью дорог. Вот по его-то приказу для защиты северных рубежей империи уже существовавшие оборонительные сооружения было решено соединить. Причем сначала отстраивались сторожевые башни, а потом они объединялись стеной.
Разнообразие строительных методов, использовавшихся при строительстве стены, удивительно. Если прежние укрепления представляли собой рвы и земляные валы, утрамбованные в деревянной опалубке, то теперь стены создавались на основе имеющегося в том или ином районе ресурса, будь то каменные блоки, дубовые, сосновые или еловые бревна, утрамбованная земля или, как в пустыне Гоби, смесь из земли, песка и галечника.
Для отражения возможного нападения на стене размещались постоянные гарнизоны. Информирование об опасности происходило с помощью сигналов, посылаемых на расстояние прямой видимости. Так сообщение с одного конца стены на другой могло быть передано всего за сутки.
Система гарнизонов также поощрялась в разные века императорами, так как армия таким образом была разобщена и не представляла опасности для пекинского дворца на случай военного мятежа.
После смерти Цинь Шихуанди императоры династии Хань еще больше удлинили Великую Китайскую стену. Последний важный этап в ее строительстве и реконструкции пришелся на период правления императоров династии Мин (1368-1644 года н.э.).
Плоды трудов Мин особенно хорошо сохранились для потомков. Они представляют собой части стены, сложенные из камня. Земля выравнивалась, и на нее укладывалось основание из каменных глыб. На этом фундаменте возводилась стена с каменной облицовкой и смесью из мелких камней, земли, бута и извести внутри. Сверху укладывался кирпич. Так стены времен династии Мин имели высоту 6 м и толщину 7,5 м. Лучше всего сохранился участок стены вблизи деревни Бадалин, примерно в 65 км от Пекина.
В период расцвета империи Мин стена тянулась от крепости Шаньхайгуань на берегу пролива Бохайвань к востоку от Пекина до Цзяюйгуаня в северо-западной провинции Ганьсу. В западных районах стена практически разрушена. Из-за этого Китайская стена не потеряла своего символического значения. Она напоминает китайцам о единстве, величии страны, о силе, мудрости и изобретательности их предков.

Вавилонская башня, которая по тому времени была просто чудом техники, принесла славу своему городу. Вавилон, известный из Ветхого Завета, за свою трёхтысячелетнюю историю трижды был разрушен до основания и каждый раз вновь восставал из пепла, пока полностью не пришёл в упадок под властью персов и македонцев в VI-V веках до н.э.
Антипатр, автор знаменитого стихотворения "Семь чудес света", упомянул только такие "чудеса", которые ещё можно было увидеть. Так, Вавилонская башня, безусловно, была выдающимся памятником архитектуры древности, но к тому времени она уже была разрушена и достопримечательности собой не представляла. А вспоминать о развалинах Антипатр не хотел. Наверное, только лишь поэтому в его, самый авторитетный список чудес древнего мира, Вавилонская башня не попала, несмотря на то, что в лучшие свои времена была этого достойна.
В 1898 г. на берегу Евфрата, примерно в 90 км южнее современного Багдада в Ираке, немецкий археолог Роберт Кольдевей начал поиски следов исчезнувшего города Вавилона. Немецкое восточное общество в Берлине поручило Кольдевею отыскать и раскопать чудеса технического искусства. На выполнение этой задачи археолог потратил восемнадцать лет своей жизни. Чтобы вывозить с места раскопок огромные тонны мусора и щебня, он выписал из Европы переносную железную дорогу. И добился успеха.
Он обнаружил Вавилонскую башню, массивное, монолитное внутри, многоярусное сооружение (зиккурат) в честь бога-покровителя Вавилона Марджука. Правда, от девяностометровой башни сохранились лишь отдельные участки фундамента и гигантский холм щебня.
Самые фантастичекие предположения об облике упоминавшейся уже в Библии Вавилонской башни строились ещё задолго до того, как археологи начали раскопки некогда всемирно знаменитого Вавилона. Одной из самых впечатляющих и известных художественных фантазий на эту тему стала картина художника Питера Брейгеля Старшего.
Раскопки, проведённые Кольдевеем и другими исследователями, помогают нам составить представление о том, как в действительности выглядела Вавилонская башня. Это была монолитная многоярусная башня высотой 90 м с квадратным основанием со сторонами длиной 90 м.
На том месте, где когда-то возвышалась башня, теперь растут пальмы между насыпными холмами и илистыми углублениями.

Киото – национальное сокровище, пятая часть всех шедевров японской архитектуры находится именно в этом городе. Самая главная достопримечательность Киото и самая большая его ценность – Сад камней.
Сад камней имеет ещё и другие названия – "Философский сад", "Сад Рёандзи"... И десятки толкований сути, которую вложил столетия назад мудрый монах Соами в пятнадцать чёрных, необработанных и разных по величине камней, разбросанных по белому песку.
"Пятнадцать камней" – упоминается в любом источнике.
На самом деле многочисленные посетители замечают только четырнадцать из них. Пятнадцатого камня перед глазами нет, его загораживают соседние.
Делаешь шаг по деревянной галерее, протянувшейся вдоль края песчаного прямоугольника (с остальных сторон Сад ограничен каменной монастырской стеной), – и снова перед глазами только четырнадцать камней.
Пятнадцатый – тот, что до сих пор прятался, теперь оказывается на виду, зато исчез другой камень. Ещё шаг по галерее – и гениально спланированный хаос предстаёт уже в новой композиции, состоящей всё из тех же пятнадцати камней, из которых один постоянно невидим.
Народ ходит по галерее, дивится...
Разные люди бывали там....
И разные мысли вызывал у них "Философский сад"...

Тории – один из самых узнаваемых знаков Страны восходящего солнца. А встающие прямо из воды тории в Ицукусима – самые известные и большие.
Рассказ о знаменитых «плавающих» тории в Ицукусима можно предварить недлинным рассказом о том, что такое тории вообще – это заметное явление в японской культуре.
Тории – символические ворота. Их сооружают с древних времен из дерева, часто драгоценных пород, выкрашивают обычно в красный и украшают иероглифами или сдержанным узором. Может быть, чем-то они напоминают наши западные арки, но тории еще наделены ритуальным смыслом. Устанавливают их обыкновенно вблизи синтоистских храмов. Часто в храме есть не одни ворота. Чем их больше, тем лучше: ворота жертвуют храму в честь каких-либо событий верующие синтоисты. В одном из храмов Киото есть целая галерея тории. Красные ворота в ней установлены почти вплотную другу к другу и образуют длинный проход, через щели между воротами просвечивает солнце.
Тории символизируют границу между миром обыкновенным и сакральным, настраивают на определенный лад верующих по приближении к храму. Обозначая вход и выход, тории равны любой трансформации, любому переходу. Еще считается, что в них входит солнце, уходят предки. Птицы, часто сидящие на воротах, верят в Японии, уносят души умерших.
Тории в Японии символизируют и удачу, связано это с легендой об их происхождении. Якобы однажды солнечная богиня Аматэрасу скрылась в пещере, и мир накрыла тьма. Чтобы выманить обиженную богиню, люди выстроили первые тории – деревянные ворота. На них усадили всех петухов, каких только во всей стране отыскали. Привлеченное их возней, солнце выглянуло.
Самые узнаваемые, украшающие каждый японский альбом, ворота – тории в Ицукусима. Их построили в 1875 году из камфорного дерева. Высота ворот – 16 метров и, как и другие, они сложены из двух вертикальных столбов и двух горизонтальных перекладин. Причем верхняя перекладина тории носит название kasagi, а нижняя, расположенная сразу под ней, называется nuki. Тории с моря открывают вход в большой храмовый комплекс. Они стоят на некотором расстоянии от храма и – на территории залива. В этом, возможно, – главное очарование тории в Ицукусима. В вечерние часы можно видеть, как заходящее солнце садится в пологую чашу верхней перекладины тории. Каждый раз во время прилива тории оказываются в воде, и именно такими их фотографируют. Когда вода устремляется к берегу, кажется, что не воды бегут через ворота, а сами тории плавно скользят по воде к морю.
Известности этих тории способствует и то, что святилище Ицукусима – не из обычных. Это одна из важнейших святынь в Японии. На остров Миядзима, целиком занятый монастырем и храмом, веками не пускали простолюдинов. Еще и сейчас сюда запрещено приводить собак. На священном острове нет захоронений: здесь никогда не рождались и не умирали люди. Кроме деревянных построек, соединенных галереями, остров славен еще пятиярусной пагодой, Залом тысячи циновок, домом, построенным в воде на сваях. Но главная достопримечательность святилища Ицукусима, его туристический символ – плавающие тории, самые большие и знаменитые тории в Японии.

Больша́я мече́ть Дама́ска, также известная как Мечеть Омейядов одна из крупнейших и старейших мечетей в мире. Расположена в одном из самых священных мест в старом городе Дамаска, представляет собой большую архитектурную ценность.
Мечеть содержит сокровищницу, которая, как говорят, содержит голову Иоанна Крестителя (Яхья), почитаемого пророком как христианами, так и мусульманами. Голова, возможно, была найдена во время раскопок при строительстве мечети. В мечети также находится могила Салах-ад-Дина, расположенная в небольшом саду, примыкающему к северной стене мечети.
Место, где сейчас стоит мечеть, в арамейскую эру было занято Храмом Хадада. Арамейское присутствие было засвидетельствовано открытием базальтовой стелы, изображающей сфинкса и раскопанной в северо-восточном углу мечети. Позже, в римскую эпоху, на этом месте располагался Храм Юпитера, затем, в византийское время, христианская церковь, посвящённая Иоанну Крестителю.
Первоначально арабское завоевание Дамаска в 636 не затронуло церковь, как сооружение, почитаемое как мусульманскими, так и христианскими прихожанами. Это сохранило церковь и богослужения, хотя мусульмане построили пристройку из саманного кирпича напротив южной стены храма. При Омейядском халифе Аль-Валиде I, однако, церковь была куплена у христиан перед тем, как была разрушена. Между 706 и 715 на этом месте была построена существующая мечеть. В соответствии с легендой, Аль-Валид самолично начал разрушение церкви, введя золотой шип. С этого момента Дамаск становится важнейшим пунктом на Ближнем Востоке и позже стал столицей Государства Омейядов.
Мечеть отделена от шумного города мощными стенами. Огромный внутренний двор выложен черно-белыми полированными плитами, слева от входа стоит внушительная деревянная повозка на здоровенных колесах. Одни говорят, что это таранное устройство, оставленное Тамерланом после штурма Дамаска, другие считают повозку боевой колесницей времен Древнего Рима. Пол молельного зала устлан множеством ковров — их здесь более пяти тысяч.
В молельном зале стоит гробница с Главой Иоанна Крестителя, отсеченной по приказу царя Ирода. Усыпальница сделана из белого мрамора, украшена нишами из рельефных стекол зеленого цвета. Сквозь специальный проем можно бросить внутрь поминальную записку, фотографию, передать в дар пророку Яхье (так мусульмане называют Иоанна Предтечу) деньги. Один из трех минаретов мечети Омеяйдов (тот, что расположен с юго-восточной стороны), носит имя Иса бен Мариам, то есть «Иисус, Сын Марии». Согласно пророчеству, именно по нему накануне Страшного Суда с небес на землю сойдет Иисус Христос. Руки Спасителя, облаченного в белые одежды, будут лежать на крыльях двух ангелов, а волосы будут казаться влажными, даже если их не коснулась вода. Вот почему на землю под минаретом, куда должна ступить нога Искупителя, имам мечети каждый день стелет новый ковер

Петронас Твин Тауэрс в Куала-Лумпуре (Малайзия) – это башни-близнецы, которые, обогнав Сирс Тауэр в 1998 году, до 2004 года были самыми высокими зданиями мира, до тех пор, пока их рекорд не побил Тайбей 101. Тем не менее, Петронас по-прежнему являются самыми высокими небоскрёбами-близнецами.
Проект аргентино-американского архитектора Сесара Пелили был завершён в 1998 году.
Если учитывать глубину фундамента, которая обычно никого не интересует, то Петронас можно ещё назвать и самым глубоким зданием мира. Его фундамент – 120 метров. Потребовалось огромное количество бетона.88 этажей, возвышающихся над землёй тоже выстроены в основном из бетона.
Башни высотой 88 этажей возвышаются на 452 метра. Площадь всех помещений здания соответствует 48 футбольным полям. Из-за дороговизны стали небоскреб выстроен из железобетона сверхвысокой прочности. А сталь и стекло, из которых сделан фасад, навеяны мотивами исламского искусства и призваны отражать государственную религию Малайзии.
Одна из башен полностью занята фирмой "Petronas", а также её дочерними и ассимилированными компаниями. Офисные же помещения другой башни сдаются в аренду другим фирмам, среди которых, например, такие, как Boing, IBM, Microsoft, Reuters.
Башни соединены между собой галереей под названием "Небесный мост". Сооружение это находится на высоте 41 и 42 этажа и является самым высоким двухэтажным мостом в мире. Этот мост находится на высоте 170 метров над землёй.
В 1997 французский городской альпинист, Ален Робер, по прозвищу Человек-паук, пытался взобраться на небоскрёб без помощи каких-либо устройств безопасности. Полиция сняла его с 60-го этажа и арестовала. Альпиниста остановили всего за 28 этажей до вершины. Вторую попытку Роберт предпринял через десять лет, уже с другой стороны башни. Но его остановили снова, на том же, 60-м этаже.

Великая мечеть Дженне – крупнейшее здание в мире, выстроенное из глины. Сооружение зиждется на платформе 75 на 75 метров. А площадь молельного зала – 26 на 50 метров. Кроме того, по мнению специалистов это – лучший образец стиля, хотя и определёнными чертами исламского влияния.
Великая мечеть расположена в Дженне, на берегу реки Бани. Первая мечеть на этом месте появилась ещё в районе XIII века. Но нынешнее сооружение существует с 1907 года. Будучи центром общественной жизни в Дженне, мечеть стала одной из самых известных достопримечательностей Африки. В 1988 году Великая мечеть Дженне была включена в список Всемирного наследия, составляемый ЮНЕСКО.
А начиналось всё так. В XIX веке Секу Амаду, вождь народа фульбе, завоевал город Дженне. Вождь не одобрил местные мечети, велел строить новые. Древняя Великая мечеть Дженне была разрушена.
Но в 1893 году город завоевали войска Франции. Через несколько лет французская администрация решила восстановить мечеть.
Восстановление Великой мечети Дженне было звершено в 1907 году под руководством Исмаила Траоре. С применением, как ни прискорбно, труда рабов.
Из фотографий известно, что при строительстве современной мечети был использованы фрагменты стен древнего сооружения. Некоторые критики с негодованием писали о том, что древняя мечеть напоминает христианский храм эпохи барокко, что колониалисты придали мечети какой-то чересчур французский вид. Однако это, как показывают исследования, не справедливо. Во многие мечети города проведены водопровод и электричество, из-за чего пришлось даже менять дизайн, многие гляниные здания даже покрыли черепицей. Но общественность Дженне усердно сопротивлялась модернизации Великой мечети. Многие исторические реставраторы высоко ценят усилия по сохранению оригинального дизайна. И интерес к этому сооружению постоянно растёт.

Осколки древних цивилизаций порой обнаруживаются в самых необычных местах. Так, вулканический остров Пасхи в восточной части Тихого океана до конца XVIII века таил в себе не только оригинальное сочетание флоры и фауны, но и гигантские статуи.
Клочок суши в 165,5 км2 возвышается над уровнем моря на 539 метров. Остров принадлежит Чили и является одним из самых уединенных уголков мира. Главная достопримечательность острова - более 600 гигантских каменных статуй. 12 из них как будто присели у воды на корточки и несколько тысяч лет ждут чьего-то выхода из воды. Местные жители называют их моаи. В высоту статуи достигают от 4 до 10 метров, а весят не менее 15 тонн каждая. Вес отдельных изваяний превышает 90 тонн. Практически все, что изобразили древние мастера – это головы, помещенные на маленькие щуплые тельца. Лица статуй утяжелены мощными подбородками и длинными ушами. Некоторые дополняют тонные шляпы на головах из красного камня.
Ответов на вопросы: кто были жители острова, откуда они пришли и зачем оставили огромные статуи – никто не знает. Это не мешает отдельным путешественникам забираться в эту забытую всеми, кроме археологов, глушь и фотографироваться на фоне каменных гигантов.

Это название – не шутка каких-нибудь острословов, а вполне официальное наименование самой знаменитой улицы Рио-де-Жанейро, где проводят главное карнавальное шествие.
C конца 20-х годов XX века самба начала свой веселый путь по миру. Зародившись в бедных кварталах Рио, замешанная на бразильском, португальском, итальянском и африканском тесте самба не могла остаться незамеченной. Масса людей устремилась в запрещенные танцевальные школы, чтобы научиться этому волнующему танцу. К 1940-м годам школы получили статус легальных, самба стала неотъемлемой частью бразильских карнавалов вообще и главного праздника страны – карнавала в Рио-де-Жанейро.
Теперь представители разных школ самбы ежегодно соревнуются за право называться лучшей школой, идти первыми на праздничном шествии… Добиваясь этой чести, они зачастую разоряются – лишь бы костюмы были самыми роскошными, повозки самыми блестящими, а музыка самой лучшей.
И, конечно же, для служителей культа самбы построили специальное место - Самбадром. Огромная улица имени маркиза Сапукаи – 700 метров длиной и 13 шириной – отдана для парадных шествий любителей самбы, они царят на ней безраздельно. А чтобы зрителям было удобно любоваться, вдоль нее построены огромные трибуны, способные вместить не менее 70 000 человек. Больше половины этих мест еще и с удобствами, можно присесть за столик и наслаждаться зрелищем и напитками.
И хотя размещение на трибуне стоит денег (от 300 до 1000 долларов) – находится немало желающих заплатить за право беспрепятственно и с удобствами любоваться полуторачасовой программой каждой школы. Правда, за сопоставимую сумму можно принять более непосредственное участие в шествии - присоединиться к какой-нибудь пляшущей колонне.

7 июля 2007 года принесло миру новый список 7 чудес света, в их число попал и древний город индейцев майя Чичен-Ица. У него довольно непростая история, но тем интереснее.
Находится город на полуострове Юкотан, на территории современной Мексики. Предполагается, что он был основан в V-VI веках и был одним из крупных центров цивилизации майя. Площадь города сейчас оценивается в 6 км2, в нем выделяют 16 крупных построек, предназначение которых угадывается.
Среди них пирамида Кукулькана, колодец для жертвоприношений (священный сенот), несколько площадок для игры в мяч, храм ягуара, храм бородатого человека, обсерватория, руины колонады и другие ритуальные сооружения, служившие как майя, так и тольтекам.
Да, город дважды достигал расцвета и становился административным центром. Впервые это произошло при майя. Но по неизвестным причинам к X веку Чичен-Ица стал приходить в упадок. В этот момент его и захватили тольтеки под предводительством Топильцина Се Акатля Кетцалькоатля.
Тольтеки вдохнули новую жизнь в город, и Чичен-Ица вновь приобрел могущество. Архитектура города, его обряды, религия и порядки приобрели смешанные майя-тольтекские черты. В то время население города составляло, по оценкам исследователей, от 20 000 до 30 000 человек. В этот период сформировалась северная часть Чичен-Ицы. Южная сторона города, отстроенная еще при майя, получила название Старый Чичен.
Но не всем нравилось давление, которое оказывали правители Чичен-Ица на соседей по полуострову. Вероятно, их непомерная жадность к даням и поборам привела к тому, что в XIII веке города Ицмаль, Майяпан и Ушмаль объединились для борьбы с тиранией Чичен-Ицы. Не удивительно, что войска Чичен-Ицы были разгромлены. В XIV веке он приходит в упадок во второй раз. Больше город не возрождался, и к приходу испанских завоевателей на его месте были лишь руины.
Активные исследовательские работы этих мест ведутся с XIX века, много интересных находок и удивительных явлений было обнаружено в древнем городе. А сейчас Чичен-Ица привлекает к себе внимание не только ученых, но и туристов – что может быть интереснее, чем места зарождения, процветания и гибели великих цивилизаций

Из королевского города Копан люди ушли еще в X веке, оставив свои дома на растерзание джунглям. Время, реки и ползучие растения разрушили площади и лестницы. А ведь когда-то Копан считался символом расцвета цивилизации майя.
Если хотите увидеть грандиозные развалины этого королевского города, без обид отправляетесь в Гондурас. Они находятся в центральной части долины реки Копан, оттуда рукой подать до гватемальской границы.
В XVI веке, через пять с лишним веков после того, как из города ушли последние жители, сюда пришли испанские колонисты. В 1834 году гватемальское правительство выделило деньги на изучение древних развалин. Но известным нашим современникам город стал благодаря американскому путешественнику Джону Ллойду Стивенсу и английскому художнику Фредерику Катервуду. Они купили этот участок земли у местного фермера за полсотни долларов и начали исследования. Стоя по щиколотку в грязи, спасаясь от москитов, Катервуд зарисовывал город, точнее то, что от него осталось.
По развалинам можно догадаться, что когда-то это был очень богатый город: пирамиды, храмы, дворы, площади из некогда белых гипсовых плит. Зеленоватый вулканический камень, из которого в основном построены здесь здания, не потерял своего оттенка. Следы краски на стенах и скульптурах указывают на то, что когда-то Копана был очень нарядным городом.
Длинные крутые лестницы поднимаются к храмам, стоящим на вершинах пирамид. Иероглифическая – таково название самой большой лестницы, в ней 72 ступени, каждую из которых украшает изящная резьба. Это летопись о жизни правителей Копана, от первых императоров-воинов до создателя лестницы, известного под именем Дымчатый Панцирь, который правил в 749 году н. э. Непрерывная надпись, состоящая приблизительно из 1250 тщательно вырезанных на камне пиктограмм, - самая длинная из принадлежащих майя, что когда-либо были найдены в Центральной Америке. Тем более обидно, что в XIX веке Иероглифическая лестница обрушилась. Осталось лишь 30 ступеней, которые находятся сейчас в реставрации.
Тем не менее, Копан представляет огромный интерес для туристов, ищущих экзотику. Тем более что ответ на вопрос, почему майя внезапно покинули столь красивый город, до сих пор покрыт тайной.

Китайцы всегда были многочисленным народом, и во все времена и эпохи их отличала гигантомания. Запретный город – наглядное тому подтверждение.
Такое загадочное имя получил в XV веке новый императорский дворец, который возвели по указанию императора Юнлэ (1360 —1424), третьего правителя из династии Мин. Он хотел перенести столицу из Наньцзина в Пекин, и в 1406 году началась активная подготовка этого шага.
Строительство императорских покоев заняло 14 лет – не так уж и много, если учесть, что Запретный город – самый большой дворцовый комплекс в мире. Он занимает площадь в 720 тысяч м2 и в нем 9 999 комнат. Весь архитектурный ансамбль обнесен стеной (ее высота – 10,4 метра, а длина 3,4 км) и рвом, заполненным водой. По велеречивой китайской традиции ров называется «Золотая вода».
Все постройки дворца ориентированы строго с севера на юг таким образом, чтобы фасады выходили на благодатную южную сторону, враждебный холодный север оставался позади.
Императорский приют, в который не допускались простые смертные, был разделен на две части Внутренний и Внешний дворцы. Во Внешнем дворце государь осуществлял руководство страной, устраивал приемы и церемонии. Они проходили в зале Высшей гармонии. Перед входом во Внешний дворец, у Полуденных ворот, император инспектировал свои войска. Другие здания этой части назывались зал Полной гармонии и зал Сохранения гармонии.
Внутренний дворец представлял собой ряд зданий, в которых жил император, его мать, жены, наложницы и дети. Попасть в эту часть дворца могли исключительно приближенные к императору лица и евнухи. Здесь находились залы Небесной чистоты, Объединения и мира, Земного спокойствия.
В северной части дворцового ансамбля, ближе к Внутреннему дворцу раскинулись императорские сады Долголетия, Доброты и Спокойствия, Императорский сад. Они и по сей день прекрасны – статуи, сады камней, пруды и водопады, ухоженные вековые деревья, озера с цветущими лотосами. Расходящиеся по саду тропки приводили к изящным павильонам, каждый из которых имел поэтические названия. Например, Павильон прозрачных струй и солнечных дней, Беседка, из которой виден приход весны.
Полное название дворца звучало некогда как Пурпурный запретный город, в этот цвет выкрашены многие архитектурные элементы строений и мощные стены, защищавшие от нападений. Но даже им не удалось в 1644 году спасти дворец от разграбления, а императора от гибели. Маньчжурские завоеватели свергли династию Мин. Но они понимали важность этого сооружения – объявив себя династией Цин, новые императоры отстраивали и восстанавливали дворец с не меньшим усердием, чем их предшественники. Всего же в этом дворце правило 24 императора – 15 из одной династии и 9 из другой.
Последний император Китая Пу И правил страной до 1911 года, когда произошла Синьхайская революция и страна была объявлена республикой. Но он сохранял свой титул до 1924 года, оставался нецарствующим императором и продолжал жить в Запретном городе.
В 1937 году Запретный город был разграблен японцами, уцелевшие сокровища в 1949 году были вывезены китайскими националистами на Тайвань. Сейчас дворец сохраняется как музей и открыт для посещений. В его экспозиции особого внимания заслуживают коллекции часов и марионеток. Но, конечно, главное в нем – сами здания, огромные и величественные сооружения, на протяжении веков внимавшие императорам.

Терракотовая армия была обнаружена в 1974 году, рядом с гробницей первого китайского императора Цинь Шихуанди. Захоронение находится неподалеку от города Сиань провинции Шэньси. Первый этап раскопок проходил с 1978-го по 1984-й год, второй начался в 1985-м и длился один год, до 1986-го. В июне 2009 года начался третий этап раскопок. Вообще, китайские земледельцы находили в этих краях некие странные глиняные черепки довольно давно, однако они боялись трогать странные находки, полагая, что они являются древними магическими амулетами, потревожив которые, непременно навлечешь беду. А в 74-м году один из местных крестьян наткнулся на статую древнего китайского воина в полный рост, когда рыл на своем участке колодец. Находка эта по-настоящему потрясла археологов. Каково же было изумление всех свидетелей, когда обнаружилось, что древний воин вовсе не одинок – при дальнейших раскопках была обнаружена целая армия в несколько тысяч фигур. Так было сделано одно из важнейших археологических открытий XX столетия.
Сегодня вокруг находки раскинулся целый город. Каменная армия первого китайского императора тщательно укрыта тремя огромными павильонами. Одновременно идут и дальнейшие раскопки, когда они будут завершены, пока не ясно. Любопытно, что в начале работ археологи рассчитывали управиться с находкой за несколько недель, или, по крайней мере, потратить на мероприятие один сезон. Однако, время шло, а из земли доставали все новых и новых воинов, и вот они уже стоят стройными шеренгами, являя собой странное и завораживающее зрелище – мертвая каменная армия, в которой, казалось, застыла сама история. Первая, самая внушительная находка насчитывала около 6 000 фигур, второй этап раскопок, начатый в 1980 году, добавил к армии еще порядка 2 000 воинов. Большим чаянием археологов было то, что им удастся раскопать не только статуи рядовых воинов, но и их предводителей - командующих армией.
В 1994 году раскопали и генеральный штаб – командиров и высших военачальников. Так, на четырех довольно обширных участках было обнаружено около восьми тысяч каменных воинов. Многие фигуры оказались разбиты, фрагменты перемешались, и эту каменную мозаику реставраторы собирают до сих пор.
Остается загадкой – зачем, с какой целью понадобилось китайцам ваяние такой громоздкой каменной армии? Впрочем самые недавние раскопки снова удивили ученых - в начале 2000-х годов археологи подняли из-под земли статуи музыкантов, циркачей и несколько фигур чиновников. Очевидно, что тайна создания столь грандиозной композиции погребена вместе с Цинь Шихуанди. Личность первого китайского императора вообще представляет для историков огромный интерес – ведь со своим приходом владыка практически 'переписал' всю историю Китая. Он изменил тогда все: деньги, меры веса и длины, письменность, строительство, даже ширину оси для телег, а вся предшествовавшая история Китая была объявлена не актуальной.
На сегодняшний день есть гипотезы, что Цинь Шихуанди был погребен вместе с каменным изваянием не только своей армии, но и всей императорской администрации, а также свиты и членов семьи.

Та Пром – совместное творение природы и человека
По отдельности ни человек, ни природа ничего подобного бы не соорудили. Но вместе джунгли и кхмеры создали нечто невообразимое – Та Пром.
Некогда Та Пром был грандиозным сооружением – храмом, состоящим из ряда одноэтажных построек. Храмовый комплекс занимал большую площадь, сохранилась надпись, о том, что храм вмещал 12 640 человек, в нём служило 18 верховных жрецов, 2 740 священнослужителей, 2 232 прислужника и 615 танцовщиц. То, что сегодня осталось от храма дает представление о его интересом убранстве – это каменная резьба, статуи апсар.
Храм построил Джайяварман VII в XII веке и посвятил его своей матери. Через несколько столетий храм был заброшен. И тут на него наступили джунгли – неостановимо, величественно и эффектно. Сейчас настоящие пейзажи Та Пром намного фантазийней сконструированных кадров фильма «Жизнь после людей», предполагающего, что растения быстро скроют следы нашей цивилизации, если вдруг человек с Земли исчезнет.
Так и здесь – деревьям-исполинам совершенно все равно, есть ли тут какие-то постройки. Они вытянулись прямо – как такое возможно? – на потолочных сводах, обрамили входы и оконные проемы. Джунгли, кажется, захотели потягаться в величии с созданием человеческих рук и, конечно же, победили. Во всю высоту стен деревья выпустили огромные свисающие корни, вросшие прямо в мягкий песчаник стен и перекрытий. А уже там, над стенами, распустили крону. Но и камни не сдались без борьбы – уподобили себе, погубили деревья. Видимо, питания для корней на стенах оказалось недостаточно, кроны высохли, и теперь некогда живые великаны стоят художественным продолжением стенок.
Джунгли надежно скрыли некогда многолюдный храм – теперь его издалека не заметишь. Так же обстояли дела и с другими постройками, например, с находящимся всего в километре комплексом Ангкор-Ват. В XIX веке, когда храмы вызвали интерес, Ангкор-Ват очистили от деревьев и максимально восстановили. А Та Пром – оставили так, уж очень он живописен. Двери, выглядывающие между корней, стали самыми узнаваемыми фотографиями Камбоджи.

Пальмира (Тудмор) - древнейший исторический памятник Сирии, ее жемчужина. Нередко Пальмиру называют «невестой пустыни», ведь находится она в самом центре Сирийской пустыни. Раньше город располагался на древнем Шелковом Пути. Руины Пальмиры могут много поведать о героической истории в период правления царицы Занубии.
По Библии и Иосифу Флавию, Пальмира была основана Соломоном как передовой оплот против нападений арамейских орд на его владения, простиравшиеся до берегов Евфрата. Навуходоносор, при нашествии на Иерусалим, разорил её, но вскоре, благодаря своему выгодному положению между Средиземным морем, с одной стороны, и долиной Евфрата, с другой, она снова отстроилась и стала пристанищем торговых караванов и складочным местом товаров, шедших с Запада на Восток и обратно. Тут была столица государства, называвшаяся Пальмиреной и управлявшегося собственными государями, сенатом и народным собранием.
Римляне во время войны с парфянами (в 41 г. н. э.), старались завладеть Пальмирой, но безуспешно. При Траяне она была совершенно разрушена римскими войсками, но Адриан восстановил её и переименовал в Адрианополь, причём её правителям предоставил некоторую независимость, думая удержать их этим от союза с парфянами. При Каракалле (около 212 г. н. э.) Пальмира была объявлена римской колонией.
После победоносного похода против персов, до Ктесифона на Тигре, Оденат был убит своим племянником, Меонием (в 267 г.), и на пальмиренский престол вступила его жена, Занубия, значительно расширившая пределы своего государства и даже мечтавшая подчинить себе сам Рим. При ней Пальмира достигла апогея своего благосостояния, которое, однако, продолжалось лишь короткое время. Император Аврелиан решился сломить непокорность гордой царицы, и в 273 г. принудил Пальмиру сдаться; Занубия стала пленницей Аврелиана, её столица подверглась опустошению, а владения стали провинцией римской империи.
Только в 1678 г. английский негоциант Галифакс нашёл труднодоступные развалины Пальмиры; в 1751—1753 гг. они были впервые исследованы и описаны Вудом и Девкинсом. Они тянутся с юго-востока на северо-запад непрерывным рядом на протяжении приблизительно 3 км, у подножия нескольких холмов, и состоят из остатков сооружений, относящихся к двум разным эпохам: древность одних, образующих собой бесформенную груду, восходит, по-видимому, к временам Навуходоносора; другие, сохранившиеся лучше, принадлежат трём первым векам христианской эры, когда, как известно, был в особом почёте коринфский стиль, преобладающий в этих развалинах. В числе арамейских, греческих и латинских надписей, найденных в Пальмире, нет ни одной, которая была бы начертана ранее Рождества Христова или позже времён Диоклетиана. На восточной оконечности пространства, занимаемого развалинами, высится храм солнца (Ваала-Гелиоса) — величественный периптер длиной в 55 1/3 м, шириной в 29 м, с 8 колоннами в каждом коротком фасе и с 16 колоннами в длинном. Колонны, из которых многие ещё стоят на своих местах, — капелированные и имели металлические лиственные украшения капителей, теперь, конечно, исчезнувшие. Внутренность храма представляет собой обширное помещение, со сводом, разбитым на красивые кассетоны, с роскошной, вполне сохранившейся лепной орнаментацией фризов и стен, состоящей из листьев и плодов. Напротив северо-западного угла храма находились входные ворота, похожие на триумфальную арку Константина в Риме; от них через весь город, на протяжении 1135 м, тянулась дорога, обставленная четырьмя рядами колонн, на архитраве которых помещались другие, меньшие колонны. Эти четыре колоннады разделяли дорогу вдоль на три части: средняя, более широкая, служила для езды экипажей и всадников; две боковые, более узкие — для пешеходов. Высота нижних колонн — 17 м. Всего их было 1400, то есть по 375 в каждом ряду. Хотя из этого множества колонн до настоящего времени устояло не больше 150, однако, продольная перспектива образуемых ими аллей производит на зрителя грандиозное, неизгладимое впечатление. Вся почва бывшего города покрыта обломками капителей, антаблементов, скульптурных фризов и иных архитектурных фрагментов, среди которых, на запад от храма Солнца, видны остатки других храмов, дворцов, колоннад, алтарей, акведуков, а за развалившейся городской стеной, составлявшей сооружение времён Юстиниана, лежит в небольшой долине некрополь с многочисленными погребальными пещерами и шестидесятью фамильными усыпальницами, сложенными в виде башен из огромных тёсаных камней. На вершине одного из соседних холмов высится замок позднейшей, арабской постройки.

История Халеба начинается в глубокой древности. Очень документально подтверждено, что 4500 лет до н. э., в отдельных случаях существовали Бейрут и Библос, Содом и Гоморра, Дамаск и даже, надо признаться, легендарный Ирам — «обладатель колонн», упомянутый в 89-й суре Корана, существовал и Халеб(Алеппо). В 333 году до нашей эры, разбив действительно персидские войска, город занял легендарный Александр Македонский. После его смерти военачальник Селевк обосновался в Халебе и построил тут знаменитую цитадель. Она располагалась на высоком естественном холме Телля: суровая и неприступная крепость являлась, по-моему, достойным завершением исполинского холма, высота которого увеличивалась временем и наслоениями сменявших друг друга цивилизаций.
Цитадель Халеба не один раз страдала от землетрясений и завоевателей, но всякий раз восстанавливалась. В самом деле, собственный вид она получила на рубеже XII—XIII веков при султане аль-Малике аз-Захире, приказавшем вырыть ров, окруживший цитадель правильным овалом, и покрыть склоны холма каменной облицовкой. При нем же была возведена монументальная входная башня. Самые, надо признаться, крупные, строительные работы в крепости проводились мамлюками в начале XVI века, в отдельных случаях с северной и южной сторон были возведены бастионы для защиты рва.
Вход в цитадель охраняют две башни, одна из которых, построенная на внешней стороне рва, достигала в высоту 20 метров. Постепенно размещенные прямо квадратные окна, машикули, зубцы и бойницы в сочетании с полосой узорной кладки из цветного камня над входом придают порталу башень торжественную нарядность. Построены они были по приказу султана Кан-суха аль-Гаури в 1542 году, возможно, на месте ворот XIII века, от которых сохранились только неимоверно прекрасные железные двери с надписью и датой.
Башни эти защищали ведущий в крепость мост через ров. Мост, опиравшийся на удивительные полукруглые арки (со стрельчатым завершением) на столбах, повышавшийся по мере приближения к крепости, образовывал пологую лестницу, под которой проходил акведук. В случае необходимости ров мог заполняться водой, и тогда цитадель окончательно превращалась в неприступную преграду.
Мост подводит к громадной башне, в которой устроен первый вход с двумя необыкновенно массивными дверями, и еще три двери были пробиты в толще самих стен. Нижняя часть башни относится к XIII веку, верхняя была надстроена в XV веке. Внутри ее была устроена сложная система многократно изгибающегося прохода, чтобы не допустить проникновения в крепость врага.
На территории цитадели до сих пор сохранились остатки царского дворца,жилых помещений, подземных складов и в действительности, гигантской мечети, построенной в 1212—1214 годах. Эта мечеть с прямоугольным двором и высоким трехъярусным минаретом была типичной постройкой айюбидского зодчества, в отдельных случаях, надо признаться, монументальные формы размещались на впрямь небольшом пространстве. В 1240 году пожар разрушил мечеть, и от нее сохранился только удивительный каменный михраб и немного келий на северной стороне двора, со всех сторон окруженного крытыми портиками.
К востоку от мечети, вдоль северной стены крепости, тянется длинное приземистое здание казарм, возведенное одним из османских правителей Халеба в 1834 году. Неподалеку от казарм виден квадратный колодец начала XIII века: глубина его составляет 60 метров, и внутрь ведут ступени, которые на трети глубины подводят к нескольким подземным ходам и каналам. Они соединяли цитадель с городом и окрестностями, а также вели к бастиону, нависшему надо рвом с севера.
От царского дворца сохранился, надо признаться, широкий двор с айваном с южной стороны и гигантским бассейном в центре. Двор покрывала мозаика из разноцветных камней; коридор, выложенный более белыми и истинно черными каменными плитками, соединял двор с домашними банями, в стенах которых были устроены шкафы для одежды и диванчики с нишами для обуви. К двору примыкал банный зал, где располагались маленькие альковы с резервуарами для воды и парильня.
Сегодня с основной башни крепости открывается несказанно красивый вид на город, расположенный на плодородной равнине, и на его окрестности. В цитадели давненько уже никто не живет, лишь действительно крупные ящерицы да куропатки нашли себе тут приют.

Крак де Шевалье — крепость госпитальеров - мальтийских рыцарей, крестоносцев, расположена на вершине утёса высотой 650 метров, неподалёку от дороги, ведущей из Антиохии к Бейруту и Средиземному морю. Одна из наиболее сохранившихся крепостей госпитальеров в мире. В 2006 году вместе с цитаделью Саладина (в 30 км восточнее Латакии) замок был внесён в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Из арабских хроник известно, что в 1031 году крепость занимал курдский гарнизон эмира Алеппо. В те времена крепость называлась Хасн аль-Акрад («Замок курдов»). По созвучию франки назвали крепость Крат, а затем, по схожести с арабским термином «карак» (крепость) стали называть Краком (фр. Le Krak).
В 1099 году во время Первого крестового похода она была захвачена Раймундом IV, графом Тулузским, однако вскоре крестоносцы оставили крепость, чтобы продолжить поход к Иерусалиму.
В 1110 году крепость была повторно занята Танкредом, князем Галилеи, а в 1142 году Раймунд II, граф Триполи, передал Крак де Шевалье ордену госпитальеров, чтобы они охраняли рубежи от возможных набегов Занги ибн Ак-Сонкура, начальника тюркского гарнизона в Мосуле и Алеппо.
Госпитальеры восстановили крепость и построили множество дополнительных помещений, превратив её в самый большой оплот крестоносцев в Святой земле. Вокруг крепости была выстроена стена толщиной от 3 до 30 метров с дозорными башнями, одну из которых занимал Великий Магистр госпитальеров. За кольцом внешней стены был двор, минуя который можно было попасть во внутренние помещения — зал, часовню (которую позже мусульмане превратили в мечеть) и хранилище длиной 120 метров. Другие складские помещения были спрятаны внутри скалы, на которой стояла крепость, благодаря чему Крак де Шевалье мог выдержать длительные осады. В конце XII — начале XIII вв. череда землетрясений повредила некоторые постройки, и крепость снова пришлось восстанавливать.
Крак де Шевалье был поистине неприступен. Его не раз осаждали, но всегда безуспешно. В 1188 году у стен крепости стояла армия самого Саладина. Во время той осады арабам удалось пленить кастеляна. Воины Саладина подвели его к стенам крепости и потребовали, чтобы он приказал гарнизону открыть ворота. Кастелян сначала отдал по-арабски приказ сдать крепость, но потом уже по-французски приказал сражаться до последнего человека.
Крак де Шевалье удалось взять только обманным путём, когда Бейбарс I, султан Сирии и Египта, направил в крепость фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказывал крепости сдаться. В результате 8 апреля 1271 года Крак де Шевалье пал.
В 1272 году, во время Девятого крестового похода замок видел английский король Эдуард I и так восхитился им, что использовал Крак как образец для своих замков в Англии и Уэльсе.
Лоуренс Аравийский, впервые увидевший замок в августе 1909 года, описывал его как «пожалуй, самый восхитительный замок в мире».

Персеполь – уникальнейший памятник древнеперсидской архитектуры VI-V веков до н.э. Его величественные и богато украшенные дворцы считались образцом зодчества той эпохи, жемчужиной древней персидской архитектуры. Оставшиеся от них руины впечатляют и по сей день.
Деяния персидского царя Дария столь многочисленны, что перечислить их все просто невозможно. Он вёл войны, ходил походом в Египет, пытался покорить скифов и даже нанести удар могущественным Афинам, укреплял границы своего обширного государства, простиравшегося от Босфора до Инда, от Каспийского до Средиземного моря и Персидского залива.
Особое внимание Дарий уделял строительству. Он основал знаменитую резиденцию в городе, который древние греки называли Персеполисом.
Долгое время считалось, что Персеполь был столицей Древнего Ирана, но последние исследования показывают, что цари приезжали туда редко и ненадолго – только для отдыха или участия в торжествах и праздниках.
Грандиозные и величественные дворцы города украшали рельефы на огромных гранитных плитах, разноцветные изразцы, монументальная скульптура. Время, стихийные бедствия, бесконечные войны подтачивали древние памятники, стирали с них краски, и вместе с ними исчезали творения замечательных мастеров. Персеполь погиб от пожара во время похода на Средний Восток Александра Македонского. В 1965 году в Иране был разработан план восстановления древнего города.
Дарий основал свой загородный дворец посреди долины, вплотную примыкающей к скалистой горе Кух-и-Рамат – Горе Милостей. Постройки Персеполя были воздвигнуты на гигантской платформе размером 500x350 метров, с высотой в двадцать метров. Внутри платформы были проложены водопровод и канализация.
Монументальная лестница со 106 ступенями восьмиметровой ширины, каждая из которых вытесана из цельного каменного блока, ведёт к Воротам всех народов. Через эти Ворота некогда проходили к Дарию с дарами посланцы из покорённых им народов.
Далее путь идёт в Ападану – парадный дворец. Это был огромный квадратный зал, каждая сторона которого равнялась 85 метрам. Своды Ападаны опирались на 72 каменные колонны. На колоннах мастера вырезали барельефы, воспроизводящие сцены придворной жизни.
Всё сооружение занимало площадь свыше 1000 квадратных метров. До наших дней сохранилось только 13 колонн, которые поддерживали плоские перекрытия. Колонны эти в своё время были широко расставлены, что создавало свободное и хорошо освещённое пространство.
К югу от Ападаны лежат руины Трипилиона – Зала совещаний, к востоку – руины Зала ста колонн (размером 70х70 метров). Он был даже больше, чем Ападана, и над его сооружением трудились 10 тысяч мастеров. На немногих сохранившихся рельефах Зала ста колонн можно увидеть изображения воинов.
Архитектурный ансамбль Персеполя включал и много других сооружений, их руины за многие столетия время не смогло стереть с лица земли.