1001 ЧУДО СВЕТА - Страница 2 - Форум

Танах Лот является одним из важнейших морских храмов Бали. Находится на юго-западном побережье острова, в местечке Пура Тамат Аюн.
Танах Лот основан индуистским святым и сооружен на высокой скале, поднимающейся из воды.Здесь находится мистический храм Танах Лот – в переводе «храм земли в океане», главное святилище острова вплоть до 1891 года. Часть здания, обращенная к суше, посвящена богам с горы Гунунг Батукау, а на море – богине океана Бетаре Тенга Сегаре.
Во время прилива храм окружают морские волны, и добраться до него можно лишь по специально установленному трапу. Танах Лот особенно красив в лучах заходящего солнца, когда в океане отражается его величественная тень.
По преданию, храм был основан странствующим индуистским священником Нирартхой, которого привёл сюда лучезарный свет, испускаемый священным источником. Он начал было проповедовать местным жителям, но это разозлило приходского священника, настаивавшего на том, чтобы соперник ушёл. В ответ Нирартха, медитируя, сдвинул скалу, на которой сидел, в открытое море. Он посвятил свой подвиг богу моря и превратил свой шарф в ядовитых змей, охраняющих новый "остров". Морские змеи и сегодня в изобилии плодятся у подножия скалистого острова, по местному поверью они охраняют храм от злых духов и незваных гостей.
С тех пор, Танах Лот стал одним из самых священных мест на Бали, тесно связанным с другими важными храмами побережья. Из-за сакрального статуса, только истинно верующим разрешено подниматься по вырубленной в скале лестнице и входить внутрь, всем остальным предписано стоять на клочке серого песка у подножия скалы, который скрывается под водой во время прилива.
Когда море отступает, можно выпить глоток святой воды из родника, бьющего из-под скалы, или потрогать одну из покладистых священных коралловых змей, которые прячутся в гнёздах на скале.

Главное святилище острова Бали – храм Пура Бесаких (Храм Матери) расположился на склоне священной горы Гунунг Агунг, на высоте 1000 метров над океаном. Дорога к храму пролегает через живописные рисовые плантации и священные места. Для возведения этого колоссального сооружения в 11 веке объединились все балийские королевства, и вплоть до сегодняшнего дня храм Пура Бесаких является главным святилищем для всех жителей острова.
Храм Пура Бесаких – это не единое здание, а комплекс тридцати двух отдельных храмов (клановых, кастовых, общинных), расположенных пирамидально на семи террасах. Комплекс Пура Бесаких прекрасно сохранился, и весь его облик производит впечатление чего-то великого и грандиозного.
Стоит отметить, что любой балийский храм не имеет внутреннего пространства – это не закрытое помещение, а просторный двор, где находятся алтари, статуи богов, ритуальные жертвенники. В отличие от европейских храмов, имеющих богатую внутреннюю отделку, внутри балийского храма почти пусто, а вот снаружи это произведение искусства: весь двор, ворота, лестницы и карнизы покрыты резными каменными орнаментами с изображениями богов, зверей, драконов, растений.
Как и любой балийский храм, Пура Бесаких состоит из трех дворов. Первый двор – вход в святилище, к которому ведут полсотни резных каменных ступеней. Первый и второй дворы объединяет комплекс искусно украшенных пирамидальных башен, через которые входят боги, а простые смертные должны пройти через проемы в стене. Во втором дворе находится хозяйственная часть, где располагаются амбары для хранения зерна, площадки для петушиных боев и сигнальные башни. Здесь также имеются каменные троны и скульптуры богов Вишну, Шивы и Брахмы, перед которыми приносят жертвоприношения. В Третьем дворе хранится главное святилище храма, трон духа великой горы Гунунг Агунг - верховного бога.

Эфес – древнегреческий город, расположенный на западном берегу полуострова Малая Азия. В тот период, когда Эфес оказался на территории Римской Империи, он стал вторым по величине городом в мире, после самого Рима, и оставался таковым вплоть до I века до нашей эры.
В прежние годы Эфес славился Храмом Артемиды, чьё строительство было завершено в 550-м году до нашей эры. Этот храм являлся одним из Семи чудес Древнего мира, причём едва ли не главным среди них. Но был сожжён в 356 году до н.э. маньяком Геростратом.
Вообще, в результате различных войн и восстаний Эфес часто подвергался частичным разрушениям. Но его всякий раз восстанавливали и делали ещё краше. Один из самых существенных вкладов в развитие и процветание Эфеса внёс император Константин I, который, как известно уделял византийским местам особое внимания и даже выстроил там новую столицу Римской Империи – Константинополь. В III веке город был обновлён, отстроен, оснащён новыми общественными банями (что являлось существенным признаком благополучия для древнеримского города).
Но всё же, по прихоти судьбы, дальнейшее процветание городу было не суждено. Фактически, бурная жизнь Эфеса оборвалась в VI веке, после землетрясения. Большая часть Эфеса оказалась разрушенной, порт был потерян, по причине того, что гавань заилилась и пересохла. Землетрясение нанесло городу такой экономический ущерб, от которого тот так и не смог оправиться.
Тем не менее, Эфес занял прочное положение в истории человечества. Он упомянут в "Откровении Иоанна" в качестве одной из семи церквей Азии. И существует мнение, что книга была написана Иоанном именно в этом городе.
Кроме того, Эфес знаменит своим самым большим в мире кладбищем гладиаторов.
В настоящее время археологические раскопки проводятся в 3 километрах от города Сельчук. Развалины Эфеса являются одной из самых известных и любимых достопримечательностей среди туристов

Христианская мечеть – кажется, что такое невозможно. Но собор Святой Софии в Стамбуле прекрасно справлялся с ролью и православной, и мусульманской святыни.
Сейчас собор, или как его еще называют Айя София, - главное архитектурное чудо Стамбула и прекрасный музей. На его месте византийские императоры несколько раз отстраивали небольшие сооружения, например, при Константине II здесь стояла базилика. Впоследствии она дважды горела – в 404 и 414 году. По приказу императора Теодосия II ее восстановили в 415-м, но спустя век – в 532 году здание опять пострадало – теперь его разрушили повстанцы.
Император Юстиниан Великий (482-565) был человеком амбициозным. Он решил, что восстанавливать старые постройки - занятие его недостойное. Поэтому он пригласил лучших архитекторов того времени - Исидора Милетского и Анфимия из Тралл. За пять лет под их руководством появилось грандиозное сооружение. До постройки собора Святого Петра в Риме Айя София был самым большим храмом христианского мира. Его еще называли Великой церковью, и он служил кафедральным собором Вселенской патриархии.
Высота купола достигает 55 метров, а его диаметр равняется 31 метру. Изначально стены собора были украшены мозаиками, росписями и позолотой, пол выложен мраморными плитами, по обеим сторонам строительной площади высились по четыре колонны из зеленого гранита, вывезенные из Эфесского портового гимнасия, а красные порфирные колонны были привезены из Святилища Аполлона в Баалбеке.
За всю историю своего существования Айя София семь раз страдала от землетрясений – в 553, 557, 869, 989, 1344, 1766 и 1894 годах. Всякий раз после разрушений её тщательно восстанавливали.
29 мая 1453 года началась совершенно новая жизнь этого здания. Султан Мехмед Завоеватель одержал победу над Византией, захватил Константинополь и сразу направился к Великой церкви. Красота постройки произвела на него сильнейшее впечатление. Поэтому собор победители не просто сохранили в целости и сохранности, но и выделили средства для ее перестройки. Почти тысячелетняя история христианского символа окончилась, началась исламская история.
Справедливости ради нужно отметить, что турки мало изменили облик святыни. Они лишь заштукатурили росписи и мозаики и вынесли из церкви христианские иконы и изваяния. В интерьер мечети были добавлены традиционные для мусульманских мечетей элементы, например, михраб и мимбар. Крест на вершине купола заменили полумесяцем.
Четыре минарета, сохранившиеся по сей день, были добавлены в разное время. Южный возвели во время правления Мехмеда II, северный добавлен Селимом II. Другие два минарета отстроены уже в XVI веке. Много изменений было сделано и в XVIII-XIX веках.
В 1935 году первый президент Турецкой республики издал декрет, который в очередной раз изменил статус архитектурного памятника. Он стал музеем. С фресок и мозаик христианского периода была счищена штукатурка, произведены реставрационные работы.
Теперь каждый желающий может посетить это поистине легендарное место и прикоснуться к неизведанному и чудесному – в соборе-мечети есть как минимум две достопримечательности. Это плачущая колонна, покрытая медью, которая исполняет все желания, загаданные рядом с ней и прохладное окно – из него всегда тянет холодком, даже если на улице стоит очень жаркая погода.

Так говорил об этом затерянном в песках Иордании сказочном городе поэт Дин Бургон. На молчаливых улицах, как будто выросших из красного камня, кажется, и правда, поселилась вечность.
Шесть столетий город Петра был почти легендой. Его существование европейцы только предполагали. Надежно скрытый скалами, находящийся на 600 метров выше всей местности в округе, пустынный город еще и охраняли от посетителей зоркие бедуины.
Со времен Средневековья европейцев манила загадочная Петра, но найти ее никому не удавалось. И только в августе 1812 года в Петру почти случайно попал Иоганн Буркхардт, исследователь и путешественник из Щвейцарии. У Буркхардта буквально дух захватило при виде величественного красного фасада, внезапно открывшегося за очередным поворотом узенького ущелья Сик. Сюда привел европейца проводник, чтобы показать места, связанные с пребыванием здесь легендарного библейского Моисея.
И теперь уже известно: древний город действительно существует в 260 километрах к югу от Аммана или в трех часах езды к северу от Акабы. Сейчас неподалеку выстроены гостиницы и проложены туристические маршруты. Но и сегодня археологами исследовано не больше 15 % всей территории Петры, и улицы ее еще хранят свои тайны.
Еще точно не определен возраст древней Петры, история ее восстанавливается по крупицам. Историки полагают, что во времена расцвета Петры в ней обитало не менее 20 000 человек. Петра была важнейшей точкой на торговых путях между Красным морем и Дамаском, между Персидским заливом и Средиземным морем. Богатые караваны останавливались в городе, чтобы отдохнуть от тяжелого пути через безводную пустыню.
Сами же жители Петры умели бережно собирать воду и знали способы хранить ее, хотя уровень осадков здесь никогда не превышал 15 сантиметров в год.
Считается, что построили Петру набатеи, загадочный народ, о котором до сих пор не очень много известно. Однако уже сама Петра говорит, что набатеи были развитой нацией. Ведь уже предположительно за 2 тысячи лет до рождества Христова они владели такой техникой архитектуры.
Называемая по-гречески «камень», Петра и действительно высечена из окрестных скал, и только отчасти построена. Дома, бани, улицы, огромный стадион-амфитеатр когда-то были скалами, и не больше. Трудами набатеев теперь это удивительной красоты памятники архитектуры. Красота высеченных из монолита зданий поддержана удивительными красно-оранжевыми красками, любезно предоставленными для этих целей самой природой горячей засушливой пустыни.
В Петре археологи нашли и множество высеченных в камнях усыпальниц, за что город прозвали даже большим некрополем в скалах. Это же породило и легенды о несметных сокровищах, якобы спрятанных в опустевшей Петре.
Когда были проложены морские торговые маршруты, могущество Петры стало угасать понемногу, ее оставили набатеи. После них Петра принадлежала Римской империи, затем Византии. И это придало ей новый колорит – восточные памятники набатеев соседствуют здесь с образцами античной архитектуры.
Однако уже в это время (после третьего века нашей эры) от былого могущества Петры почти ничего не осталось. То, что творила история, в 747 году довершило землетрясение.
И уже вскоре после этого Петра стала фантастическим свидетельством когда-то происходивших здесь событий.

Гыз галасы – один из самых величественных и загадочных памятников столицы Азербайджана, города Баку, давно уже получивший негласный статус символа города.
Гыз Галасы – памятник 12 века. Это башня цилиндрической формы, высотой 29,5 и диаметром 16,5 метров. Девичья башня состоит из 8 ярусов, которые соединены между собой узкой винтовой лестницей.
Слово "Девичья" в названии башни означает "Неприступная", "Непокорённая". Существует множество легенд о происхождении башни, но все их объединяет одна и та же концовка – девушка по каким-то причинам (в основном из-за безответной или запретной любви) бросается с вершины башни в море. Туристы, впервые побывавшие в Девичьей башне, удивляются – как девушка могла броситься отсюда в море, если расстояние от башни до моря около 100 метров?)) Всё дело в том, что Гыз Галасы строилась и в первые века своего существования находилась у самого берега моря, и её стены омывались волнами Каспия. Но постепенно уровень воды в море падал, воды Каспия отступали и сегодня ранее неразлучные Гыз Галасы и Каспийское море разделены широким проспектом и приморским бульваром.
Для чего же служила башня? Мнение учёных о том, что башня была оборонительным сооружением опровергает малая площадь башни , непригодная даже для временного проживания, что уж говорить об обороне! В 18-19 веке Девичью башню использовали в качестве маяка, с 1964 года в башне открылся музей, а с 2000 она стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно-известный архитектурный ансамбль, состоящий из множества деревянных церквей, строений и домов. Некоторые из этих строений были построены на месте, другие (небольшая часть) привезены сюда из других мест. По одной из легенд, здания сделаны без единого гвоздя и одним топором (без других инструментов) , который потом мастер выбросил в озеро.
Архитектурный Ансамбль Кижского Погоста включен в Список Всемирного Наследия
Церковь Преображения Господня (1714 г.) — самое знаменитое и выдающееся сооружение ансамбля. Памятник федерального значения, Памятник культурного наследия РФ (особо ценный объект).
Данная церковь возведена на месте старой, сгоревшей от удара молнии. Настоящие имена создателей церкви неизвестны. Высота церкви — 37 метров. Церковь построена в традициях русского плотничьего ремесла — без гвоздей (за исключением «чешуек» на лемехах куполов -там они «прихвачены» маленькими гвоздями). По своему типу храм — «летний», зимой в нём службу не проводят. Преображенская церковь представляет тип восьмериковых ярусных церквей. Основой композиции сооружения является восьмигранный сруб — «восьмерик» — с четырьмя двухступенчатыми прирубами, расположенными по сторонам света. Алтарный восточный прируб имеет в плане форму пятиугольника. С запада к основному срубу примыкает невысокий сруб трапезной (нартекса). На нижний восьмерик последовательно поставлены еще два восьмигранных сруба меньших размеров.
Церковь увенчана 22 главами, размещенными ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму типа «бочки». Форма и размеры глав меняются по ярусам, что придает своеобразный ритмический рисунок облику церкви. Трапезная перекрыта трехскатной крышей. Вход в церковь выполнен в форме двухвсходного крытого крыльца на консолях.
Иконостас — четырехъярусный, составлен из 102 икон. Датировка рамы иконостаса окончательно не определена: 2-я половина XVIII века — начало XIX века. Иконы по времени написания и стилистическим особенностям делятся на три группы: две старейшие иконы — «Преображение» и «Покров» — датируются концом XVII века и типичны для «северного письма». Основная часть нижнего «местного» ряда иконостаса представляет вторую группу икон, относящуюся ко 2-ой половине XVIII века. Иконы трех верхних ярусов иконостаса составляют третью группу и датируются первой третью XVIII века, привозные.
Сруб церкви поставлен без фундамента на каменную забирку, только под западный придел церкви подведен бутовый фундамент на известковом растворе (1870 г.). Углы церкви рублены в «обло», внутренние углы в интерьере церковного помещения и углы апсиды рублены в «лапу». Материал рубки — сосна. Кровли трапезной, крыльца и полиц выполнены из сосновой и еловой доски по бересте. В скрытых конструкциях главок встречаются отдельные элементы (жердевые стойки) из березы. Лемех осиновый.

Оказывается, Дюма в истории графа Монте-Кристо опирался на хроники действительных событий. И замок Иф, в котором много лет просидел Эдмон Дантес, – самый настоящий замок возле Марселя.
Сюжет для романа Александру Дюма подсказали полицейские хроники, и писатель увековечил историю сапожного мастера, только наделил его новым именем и сделал графом. Сейчас в замке Иф можно посетить камеру литературного персонажа и своими глазами увидеть следы подкопа. Камеру Эдмона Дантеса указывает табличка с его именем. Впрочем, табличками отмечено множество других камер – за долгие три века, которые замок служил тюрьмой, заключенными успели побывать вошедшие в историю французы. Здесь изолировали гугенотов, предводителей Парижской коммуны, всякий, кого сочтут опасным, мог оказаться в зловещем замке.
Замок на маленьком острове Иф выстроили сначала не как тюрьму, а как форт для защиты берегов возле Марселя. Его строительство закончили к 1531 году при короле Франциске I, но уже к концу XVI века замок оценили как тюрьму, из которой побег особенно труден. Замок и правда, как будто предназначен для узников. Он отстоит от берега на несколько километров, и быстрые течения вокруг него очень опасны. Двор замка – типично тюремный. Это маленький внутренний дворик, каменный мешок с тяжеловесным грубым колодцем в центре. Замок врос в скалу и некоторые помещения уходят под землю. Там держали узников в камерах совсем без окон. Те же, кому посчастливилось занять камеру над землёю, могли часами созерцать через решетку море или даже видеть Марсель за проливом. Сейчас на одной из площадок замка организовано кафе для туристов с видом на Марсель.
Удивительное дело: описав в своем романе замок, Дюма повлиял на его судьбу. Роман "Граф Монте-Кристо" стал одним из самых читаемых на французском языке. Постепенно стало ясно, что замок Иф будет очень интересен как туристический объект, и в 1890 году тюрьмы с многовековой мрачной историей не стало -- легендарный замок Иф открыли для посещений

Уже дважды миновал рубеж столетий со времени начала строительства Саграда Фамилия в Барселоне. Но, говорят, теперь осталось немного – лет 20 работы.
Первый камень собора Святого семейства заложили в 1882 году, а первоначальный проект принадлежал Франческо дель Вильяру. Уже через год его сменил Антонио Гауди, совершенно изменивший проект собора, который уже начали строить.
Замысел Антонио Гауди был грандиозен. Высота готового собора – 170 метров – всего лишь на метр будет меньше высоты самой высокой горы Барселоны. Так Гауди хотел подчеркнуть, что творение человека не может быть выше созданного Богом.
На шедевры природы Гауди ориентировался в своих проектах и раньше. Так и Саграда Фамилия стремится быть похожей на систему пиков и гротов. Внутри здания свод поддерживают очень необычные колонны. Они состоят из многоугольников, меняющих кверху свою форму, и больше всего напоминают деревья. «Это будет подобно лесу. Мягкий свет будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте, и вам покажется, что это светят звезды», – так видел Гауди внутреннее убранство собора.
Очень нетрадиционно для храмовой архитектуры. Сходство Саграда Фамилия с католическим храмом исчерпывается тем, что в плане он имеет крест. Остальное – плод фантазии эксцентричного архитектора, который стремился создать зрительный образ веры, «Библию в камне». Весь облик собора и каждая его деталь поэтому символичны. Над зданием собора должно вознестись 18 башен. 12 из них символизируют апостолов, 4 более высоких – четырех евангелистов, самая высокая – Иисуса Христа. Статуи, резьба, надписи на латыни – все служит сложной католической символике собора.
Впечатляют не только размеры задуманного собора, но и усложненная деталировка. Гауди был готов рассчитать вес каждого камня собора. Несколько лет Антонио Гауди посвятил только изучению акустики, с тем чтобы создать совершенную систему колоколов. Они должны приводиться в движение ветром. Внутри здания акустика с эффектом эха предполагает большой хор.
По своему обыкновению архитектор не расписал подробного проекта здания, оставив простор для импровизации. Целиком посвятив себя собору, Гауди многие годы жил на его строительной площадке, постоянно контролируя строительство, вновь и вновь воплощая свежие идеи в стройку. Увлеченный, полностью погруженный в работу архитектор неизбежно казался странным.
Постоянным препятствием строительства был недостаток средств: столь грандиозный проект строился исключительно на пожертвования жителей Барселоны. В первую очередь из-за нехватки средств собор и стал долгостроем. Только совсем недавно к строительству привлечены средства инвесторов, в том числе иностранных. Гауди, однако на вопросы о сроках строительства невозмутимо отвечал: «Мой заказчик не торопится».
Так стройка пережила архитектора. Уже 74-летним стариком Антонио Гауди погиб под колесами трамвая неподалеку от строящегося собора.
После его смерти возведение собора продолжили, однако декоративные детали продуманы уже в немного другой манере. Во время гражданской войны в Испании анархисты уничтожили чертежи Гауди. После этого стройку снова приостановили, и даже были споры, а стоит ли ее продолжать? Сейчас Саграда Фамилия снова привычно окружена подъемными кранами, но открыта для посещений. А завершение планируется к 2026 году.

Афинский Акрополь – самый известный акрополь мира. Много есть на свете других акрополей, и в Греции, и в других странах, но афинский – остаётся неповторимым.
Города античного мира обычно появлялись возле высокой скалы, на ней же возводилась цитадель, чтобы жителям было где укрыться, если враг проникнет в город. Такая цитадель называлась акрополем. Точно так же на скале, которая почти на 150 метров возвышалась над Афинами и издавна служила оборонительным сооружением, постепенно образовался верхний город в виде крепости с различными оборонительными, общественными и культовыми сооружениями.
Недалеко от северо-западной стены располагался царский дворец, а после его разрушения почти на этом месте был воздвигнут храм Гекатомпедон, посвящённый покровительнице города Афине. Греки так высоко почитали эту богиню, что отпустили на волю всех рабов, участвовавших в возведении этого храма.
Во время греко-персидских войн (480-479 годы до н.э.) Гекатомпедон был разграблен и сожжён по приказу персидского царя Ксеркса. Но ещё и сегодня многочисленные туристы, приезжающие на Акрополь со всего света, могут увидеть остатки его стен и колонн. Рядом с этим храмом – там, где некогда был царский дворец, экскурсоводы показывают могилу Кекропа I – первого царя Аттики, ведь и сам Акрополь долгое время назывался скалой Кекропа.
Акрополь весь был поделен на священные участки, на которых располагались храмы, святилища и жертвенники, посвящённые различным богам. Почти все эти святыни были разрушены во время греко-персидских войн, но четыре великих творения стоят и поныне на этом холме со скалистыми склонами.
Широкая зигзагообразная дорога идёт от подножия холма к единственному входу. Это знаменитые Пропилеи – монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и широкой лестницей. Их соорудил архитектор Мнесикл в 437-432 годах до н.э. Но прежде чем войти в эти величественные мраморные ворота, каждый невольно оборачивается вправо. Там, на высоком пьедестале бастиона, некогда охранявшего вход в Акрополь, высится маленький изящный храм богини победы, Ники Аптерос, украшенный невысокими (около 50 сантиметров) барельефами на темы греко-персидских войн.
Храм лёгкий, воздушный, необычайно привлекательный, выделяется своей белизной на фоне синего неба. Это хрупкое, похожее на изящную мраморную игрушку, здание, возвёл архитектор Каллистрат во второй половине V века до нашей эры.
На Акрополе находился и храмовый ансамбль Эрехтейон, который, по замыслу создателей, должен был связать воедино несколько святилищ, располагавшихся на разных уровнях, потому что скала в этом месте очень неровная.
Северный портик Эрехтейона ведёт в святилище Афины – пещеру Аглаврос, названную так в честь дочери Кекропа.
Через восточный портик можно было попасть в святилище Посейдона, где он, ударив по скале своим трезубцем, оставил три борозды с журчащей водой.
На южной стороне Эрехтейона находится прославленный портик кариатид: у края стены шесть высеченных из мрамора девушек поддерживают перекрытие.
Фигуры портика кариатид – это по сути опоры, заменяющие колонну, они же прекрасно передают лёгкость и гибкость девичьих фигур. Турки, захватившие в своё время Афины и не допускавшие по своим мусульманским убеждениям изображений человека, уничтожать эти статуи, однако, не стали. Ограничились тем, что стесали лица девушек.
В начале нашего тысячелетия, когда при разделе Римской империи и Балканский полуостров отошёл к Византии, Эрехтейон превратили в христианский храм. Позднее крестоносцы, завладевшие Афинами, устроили в храме герцогский дворец. При турецком завоевании Афин в 1458 году в Эрехтейоне устроили гарем коменданта крепости (беллетристы любили сочинять эротические романы о тех временах, когда Эрехтейон был гаремом).
Самое большое сооружение на Акрополе – Парфенон, храм богини Афины. Он стоит не в центре площади, а несколько сбоку, так что посетители сразу могут охватить взглядом его передний и боковой фасады и понять красоту храма в целом

Когда в VI-V веках до н.э. Афины стали главным городом Древней Греции, новый правитель Перикл решил украсить их грандиозными постройками. Специально для этого он пригласил прославленного Фидия.
Под его началом на самой большой возвышенности Афин был возведен ансамбль из нескольких сооружений – знаменитый на весь мир Акрополь.
Как внутренние, так и внешние решения в возведении Акрополя Фидий почерпнул отчасти из сюжетов древнегреческих мифов. В каждом здании чувствуется незримая связь с мифическим миром, особенно с покровительницей города великой Афиной, богиней мудрости, здоровья и ремесел. И сегодня, спустя более двух тысячелетий, Акрополь производит колоссальные впечатления.
Отпечаток глубокой древности несет на себе Парфенон – центр всего архитектурного собрания. Торжественный и монументальный храм опоясывают 46 величественных колонн. Расстояние между ними неодинаково, из-за чего создается ощущение динамики колоннады. Непосредственное участие в сооружении именно этого храма приняли архитекторы Иктин и Калликрат.
Когда-то Парфенон украшал фриз с изображением шествия в честь Великих Панафиней (большой праздник богини Афины), где были высечены 365 фигур людей и 226 животных, при этом ни одна из фигур не повторялась. По преданию, большинство скульптур для фриза Фидий сделал своими руками. Впервые в истории греческого искусства художник изобразил не только богов и персонажей героик, но и обыкновенных людей: юных всадников, девушек, стариков с оливковыми ветвями.
Внутри здание разделялось на две части. Одну из них украшала великолепная 12-метровая статуя богини Афины, также дело рук самого Фидия. Одежду и оружие статуи покрывали тончайшие золотые пластинки. Позже, когда скульптуру перевезли в Константинополь, ею не пришлось долго любоваться – там она исчезла во время сильного пожара. Увы, навсегда.
Во второй части размещалась казна и государственный архив, а также комната, где в дар богине девушки ткали священную одежду - пеплос. Комнату прозвали Парфенон, такое же название стал носить и весь храм.

Ла́сточкино гнездо́ — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра.
Строение напоминает средневековый рыцарский замок вроде Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста. Ласточкино гнездо стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма.
Первое деревянное строение на этом месте было возведено для отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877—1878, его можно увидеть на полотнах известных художников-маринистов: И. К. Айвазовского, Л. Ф. Лагорио, А. П. Боголюбова, — а также на фотографиях того времени.
Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А. К. Тобин. О нём также осталось очень мало сведений. После его смерти домиком некоторое время владела вдова, которая в скором времени продала участок московской купчихе Рахманиной. Она снесла старое здание, и в скором времени появился деревянный замок, названный ею «Ласточкино гнездо».
Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря нефтяному промышленнику барону Штейнгелю. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Он приобрёл на Аврориной скале дачный участок и решил построить там романтический замок, который напоминает средневековые сооружения на берегах Рейна. Проект нового дома был заказан инженеру и скульптору Леониду Шервуду, сыну архитектора Владимира Шервуда, автора Исторического музея на Красной площади в Москве. Уже в 1912 году на тесной площадке отрога Монастыр-Бурун стоял оригинальный готический замок. Задуманная архитектором ступенчатая композиция исходила из малых размеров участка. Здание 12-метровой высоты располагалось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. «Птичьим» объёмам отвечало внутреннее устройство: прихожая, гостиная, ступеньки и две спальни последовательно располагались в двухэтажной башне, которая поднималась над скалой. Рядом со зданием был разбит сад, который в результате землетрясения обрушился в море.
В 1927 году Ласточкино гнездо пострадало во время сильного землетрясения. Глубокая косая трещина прошла от ее верхней площадки к середине, так что замок мог в любой момент обрушиться. Часть опорной скалы обрушилась в море, и обзорная площадка угрожающе нависла над пропастью. Само здание почти не пострадало, если не считать сорванных шпилей и оторванной части скалы под нижним балконом.
Только в 1967—1968 годах, через сорок лет после землетрясения, рабочие «Ялтаспецстроя» выполнили ремонт, не разбирая стен. Руководил операцией архитектор И. Г. Татиев. Восстановительные работы, которые начались в 1968 году, были направлены на укрепление фундамента, частичное видоизменение фасада и внутренних помещений. Автор проекта реставрации ялтинский конструктор В. Н. Тимофеев посадил крайний блок здания на консольную железобетонную плиту, заведённую под центральный объем. Таким образом, была надёжно закреплена крайняя часть дома, которая осталась висеть над обрушенной скалой. Кроме монолитной плиты, всё сооружение обнесли антисейсмическими поясами. Увеличенная в высоту башня приобрела большую декоративность благодаря четырём шпилям

Замок был построен в конце XIV века местными жителями своими силами и за собственные средства, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков. В 1622—1625 гг. были достроены две защитные башни.
Возведенный на вершине скалы и имеющий необычную трапециевидную форму, замок Бран служил стратегической оборонной крепостью. Он имеет 4 уровня, которые соединяются лестницей. Залы и коридоры замка составляют загадочный лабиринт.
Во внутреннем дворике есть колодец, который ведет, по преданию, к подземным помещениям.
Замок Бран имел много хозяев на своем веку. Сначала он принадлежал господарю Мирче Старому, а затем жителям Брашова и Габсбургской Империи. Согласно легенде, здесь ночевал известный воевода Влад Цепеш-Дракула во время своих походов, а местность, окружающая замок Бран, была излюбленным местом охоты господаря Цепеша.
По одной из версий, его пытали в подземельях замка турецкие враги. Замок Бран — таинственный музей-форт, здесь родилась знаменитая легенда о графе Дракуле — вампире и убийце людей. И, наверное, поэтому замок Бран также называют замком Дракулы.
Влад Цепеш получил имя «Дракул» от своего отца, но к имени добавили окончание «а», и потому в истории он известен либо под именем Влад Цепеш, либо – Влад Дракула . Практически все, что связано с деятельностью этого человека, овито тайной. Место и время его рождения вообще не установлены. Валахия была не самым спокойным уголком средневековой Европы. Влад Цепеш был православным самодержавным князем Валахии. Став господарём, он установил собственные порядки в своём государстве. Прежде всего, Цепеш разобрался с неверными ему боярами, которых наказывал страшной казнью – насаживанием на кол . Цепеш был первым кто применил этот вид казни в Европе, позаимствовав его у турок
После 1918 года, одновременно с провозглашением Великой Румынии, жители Брашова, предки которых воздвигли этот замок, подарили его королеве Марии в знак своей любви и преданности, после чего замок Бран стал королевской резиденцией. Между 1920-1927 годами замок был перестроен под надзором чешского архитектора Карела Лимана. Его превратили в чудесную резиденцию, окружённую парком, аллеями и тропинками, с озером, колодцами и террасами. Замок Бран таит в себе большое количество тайных ходов и подземных лабиринтов по которым можно проникнуть незамеченным в замок или убежать из замка.В настоящее время здесь расположился Музей истории и средневекового искусства, в котором представлены румынская и иностранная мебель, коллекции оружия и доспехов, а также другие интересные предметы XIV—XIX вв.Итак, очевидно, что Бран является знаменитейшим и самым загадочным замком Румынии

Висячий храм Сюанькун-сы находится у подножия горы Хеньшань в 80 километрах от города Датун. Начало строительству монастыря было положено монахом по имени Ляо Ран более 1400 лет назад, в 491 году при династии Северная Вэй.Постройки висячего храма расположены вдоль боковой поверхности горы с повышением высоты отметок с юга на север. Метод строительства заключался в установке балок в горизонтально пробуренные отверстия в скале, затем на эти балки настилался пол и монтировались колонны для поддержания кровли. Храмовый комплекс объединяет буддийские, даосские и конфуцианские алтари.
В монастыре вдоль отвесной стены расположено около 40 залов и павильонов. Сама скала используется также как задняя стена помещений, выемки в скале сделаны для изображений и статуй Будды.
Всего в монастыре стоят 80 статуй из разных материалов. Самое крупное рельефное изваяние - Татхаты

В горах Суншань, богатых легендами и памятными местам, располагается знаменитый Шаолиньский монастырь - место рождения буддийской школы Чань и центр буддийских боевых искусств. В получасе ходьбы от знаменитой обители находится один из самых больших даосских храмов в Китае - "Храм Срединного холма".
Горный массив Суншань делится на две части - "Большое горное убежище" и "Малое горное убежище", где у подножья пика Укуншань и расположился небольшой монастырь Шаолиньсы.
В этом месте ещё в начале V века появился даосский монастырь, где обитал Коу Цяньчжи, однако позднее после гонений на даосизм монастырь заняли буддисты.
Основан в 495 году при поддержке императора Сяо Вэнь-ди (дин. Северная Вэй) индийским буддийским монахом по имени Бхадра. В 530-х в монастыре останавливался основатель чань-буддизма Бодхидхарма.
В 620 году 13 шаолиньских монахов помогли Ли Шиминю удержаться на престоле, и монастырь получил высочайшее соизволение содержать монашеское войско. Таким образом Шаолинь оказался краеугольным камнем в создании династии и прославился как центр боевых искусств.
В 1928 году во время гражданской войны в Китае монастырь был использован в качестве опорного пункта одним из полевых командиров, и был уничтожен в ходе штурма войсками Фэн Юйсяна. В 1970 году монастырь был восстановлен.
В связи с тем, что монастырь пролежал в руинах почти полвека, возникли проблемы с возвращением монастырю его традиций (так, после Второй мировой войны на развалинах монастыря жило всего семь монахов, из которых лишь трое были знакомы с шаолиньскими боевыми искусствами). Поэтому власти Китая привлекли к возрождению монастыря многих народных мастеров ушу, хоть как-то знакомых с традицией Шаолиня.
В 1986 году настоятелем монастыря был официально утверждён Синчжэн (мирские фамилия и имя — Ли Тайбао), который с 1951 года на общественных началах исполнял должность хранителя монастыря, однако в 1987 году он скончался.
После его смерти всеобщим голосованием чань-буддистского сообщества Ши Юнсин был утвержден в должности настоятеля Суншаньского Шаолиньского монастыря.
Многие школы боевых искусств восходят к Шаолиню. Среди школ, заявляющих о своём духовном родстве с Шаолинем, известны китайская школа Шаолинь цюань и японская Сёриндзи-кэмпо.
Популярность Шаолиня в массовой культуре привела к тому, что монастырь сильно разросся, большие средства были вложены в благоустройство региона и индустрию туризма. В монастыре и вокруг него существует большое число коммерческих школ боевых искусств, расcчитанных на иностранных туристов.
В 1994 году шаолиньским монахом в 34м поколении Ши Ян Минем в США был основан шаолиньский храм. В этом храме широкому кругу людей преподаётся философия Чань-буддизма посредством боевых искусств или медитативных техник, таких как: Кунфу, Тайцзицюань и Цигун.

Это здание построено архитектором Городецким в 1903 году — на бывшем берегу осушенного Козьего болота, запрещенном к застройке киевским домостроительным обществом. Многие в то время считали безумием начинать строительство на обрыве — посему дом был изначально окутан легендами: говорят что Городецкий взялся за строительство на пари с другими архитекторами, утверждавшими что на таком обрыве строить невозможно.Тем неменее Дом Городецкого был построен в рекордные сроки — за два года.
По рисункам Городецкого итальянский скульптор Элио Саля украсил фасад и интерьеры причудливыми скульптурами — морскими чудовищами и экзотическими животными. Существует легенда что морские чудища на фасаде это дань архитектора своей утонувшей в море дочери.
В новопостроенном доме архитектор занял один этаж, остальные квартиры сдавал внаем. Несмотря на очень высокую цену отбоя от клиентов не было. В доме был свой ледник, прачечная, винный погреб, а во дворе пара коров, чтобы жильцы каждый день получали к своему утреннему кофе свежие сливки.
В 1913 Городецкий продал свой особняк и последущие годы дом менял своих хозяев, а в конце концов после октябрьской революции здание национализировала рабоче-крестьянская власть. Некоторое время при советской власти в доме были комунальные квартиры, потом в нем сделали больницу ЦК КПУ.
В 2003-2004 годах «Дом с химерами» реставрирован. Стоимость реконструкции дома Городецкого — около 30 миллионов долларов. Полностью восстановлен интерьер здания, включая паркетный пол, роспись. После реставрации «Дом с химерами» стал Малой резиденцией приемов Президента Украины (главная резиденция находится в Мариинском дворце). Здесь принимаются зарубежные делегации.

Хама стоит на второй после Евфрата реке Сирии - Оронте. Арабы называют его «Аль-Аси», что в переводе значит «строптивый» - в отличие от остальных сирийских рек Оронт течет не на юг, а на север – от священной Каабы, и впадает в Средиземное море.
Хаму называют "городом норий". Нория (от арабского "наура") – деревянное водоподъемное колесо, приводимое в движением течением и поднимающее воду на акведук. Норией называют подливное водяное колесо — самое древнее, его с древнейших времён использовали для ирригации. В простейшей нории на ободе установлены прямые лопатки; нижние лопатки погружаются в водный поток. Течение давит на лопатки, и колесо вращается. Для поддержания постоянного напора воды перед нориями строится небольшая система шлюзов. Колеса используются не только для подъема воды, но и как привод для мельниц и других механизмов
Нории изобретены не менее 5 тыс. лет назад, а их родиной считают Хаму. Почти отовсюду в центре города видны огромные колеса – диаметр самого большого из них – 21 метр, все они действуют. Всего "по области" сохранилось около 50 норий, а когда-то по всей реке их были сотни.
Голоса норий слышны из любого места старого города. Деревянные оси трутся о каменное ложе и издают какие-то совершенно доисторические скрипы и стоны. Река времени, крутящая колеса судьбы. Зрелище совершенно завораживающее - смотреть на нории можно бесконечно.
Из-за постоянного соприкосновения с водой деревянные детали быстро разрушаются и нория постоянно требует ремонта. Обод колеса делается только из шелковицы или ореха, а трущиеся детали – из абрикоса.

Руины Афамии представляют из себя длинную прямую улицу с колоннами по обе стороны. Завораживающий вид, особенно ночью.
Селевк I Никатор один из военоначальников конницы Александра Македоского один из диадохов. В результате войн диадохов, начавшихся после смерти Александра, Селевк основал царство Селевкидов в 300 году до н.э.После смерти Александра, Селевк стал одним из главных претендентов на власть в его империи.
Столицей Селевкидов Селевк сделал город, который назвал именем своей жены- Афамия(Антиохия). Город делился на 4 квартала, каждый из которых был окружён отдельной стеной, а вместе они были обнесены ещё более высокой и укреплённой стеной. Находясь на перекрёстке караванных путей, Афамия контролировала торговлю между Востоком и Западом. В годы расцвета в городе жило более 500 тыс. человек.Государство имело свою армию,в городе когда то было 500 боевых слонов. После смерти Селевка к власти пришёл его сын Антиох I Сотер. Селевкиды правили Сирией вплоть до завоевания страны римлянами в 64 до н. э.
Позже Антиохия на небольшое время вошла в состав Армении, потом (с 64 до н. э.) стала резиденцией наместника римской провинции Сирия. Антиохия была третьим по величине городом Римской империи после Рима и Александрии. Во дворце Селевка жили Гней Помпей и Коммод, устроивший здесь Олимпийские игры.
Согласно Новому Завету, последователи Христа впервые начали называться христианами именно в Антиохии (Деян.11:26). Позже Антиохия стала называться колыбелью христианского богословия, с ней связана Антиохийская школа богословия. Здесь родился и начинал служение проповедника Иоанн Златоуст. В Антиохии находился центр одной из четырёх древнейших автокефальных церквей — Антиохийской церкви (после упадка города центр патриархата перенесён в Дамаск).
В VI—VII веках входила в состав Византии. Пострадавший от сильного землетрясения город в VI веке был завоёван и разрушен иранским шахом Хосровом I Ануширваном. Юстиниан I восстановил Антиохию.
После сокрушительного поражения византийской армии при Манцикерте в 1071 император Роман IV Диоген вынужден был в обмен на свободу отдать туркам-сельджукам Антиохию. Но окончательно город был ими завоёван только в 1084.
После долгой осады крестоносцы берут Антиохию в 1098 году; но не передают город Византии, а основывают здесь своё государство — Антиохийское княжество, существовавшее до 1268. После его уничтожения город потерял своё значение.

Э́бла (совр. Телль-Марди́х) — древний семитский торговый город-государство, существовавший на территории древней Сирии, в середине 3-го тыс. до н. э. Эбла располагалась к западу от излучины Евфрата в Сирии, в 53 км к юго-западу от современного Алеппо. Эбла является одной из старейших цивилизаций Сирии.
Основателями Эблы считаются эблаиты, древний народ семитского происхождения. Эблаиты переселились в Сирию из Юго-Восточной Аравии в середине IV тыс. до н. э. Они были семитами, которые пользовались шумеро-аккадской клинописью.
Как можно предположить, Эбла была довольно крупной коммерческой державой и имела торговые связи как и с шумерским населением древнего Междуречья, так и с Египтом.
В период расцвета Эблы ее влияние распространялось от финикийского Библа на Средиземноморском побережье до Мари на среднем течении Евфрата, торговые и дипломатические связи вели в Египет, Элам и Шумер. Первый серьёзный удар могуществу Эблы нанёс аккадский царь Шаррумкен (Саргон Великий), в XXIII веке до н. э. а его внук — Нарам-Суэн — окончательно подорвал мощь государства и, возможно, присоединил бо́льшую часть территории к своей державе.
Благосостояние данного региона основывалось на развитом сельском хозяйстве: почвы северной Сирии позволяли выращивать ячмень, пшеницу, оливки, финики, виноград и гранаты, разводить крупный и мелкий рогатый скот. В городе было налажено производство тканей и разнообразных металлических изделий, важная роль в экономике Эблы отводилась таким продуктам сельского хозяйства, как оливковое масло, вино и пиво.
Эблаиты ввозили золото, серебро, медь, олово, драгоценные камни, а также овец. Город процветал благодаря своему выгодному расположению на перекрёстке торговых путей, которые вели из Персии, Анатолии и Кипра в Шумер и Египет. Одежда и ткани, разнообразные ремесленные изделия, оливковое масло были основными статьями экспорта.
В одном из текстов говорилось, что население этого города-государства составляло 260 тыс. человек, причём 22 тыс. жили непосредственно в городе. Раскопки подтвердили, что в эпоху расцвета, в XXV веке до н. э., стены города могли вмещать до 30 тыс. жителей. Другая таблица отмечает что царь Эблы владел огромным полем с оливковыми деревьями, размер которого составлял около 3 с половиной тыс. акров.
Вероятно, именно благосостояние Эблы стало впоследствии причиной ее падения: богатство города привлекло к ней внимание могущественной аккадской империи, основанной в Нижней Месопотамии Саргоном Древним.
В своих надписях Саргон сообщает, что Эблу отдал ему Даган, главный бог города, и он, Саргон, мог взыскать дань с его правителей. Подтверждённое археологическими раскопками разрушение Эблы большинство учёных датирует временем правления Нарам-Суэна (2236—2200), внука Саргона, по велению которого город был сожжён.
Спустя 250 лет территорию Эблы заняли аморейские племена, которые основали здесь свою династию и заново отстроили дворец и храмы. Однако город уже никогда более не поднимался до уровня, сравнимого с периодом его наивысшего расцвета в 24 в. до н. э.
Окончательное разрушение Эблы относится к середине 17 в. до н. э., то есть ко времени, когда большинство государств Ближнего Востока оказалось под властью касситов, вторгшихся на территорию Месопотамии и соседних с ней регионов из горных районов Загроса.

Угарит — один из древнейших городов мира: поселение существовало здесь уже в эпоху неолита, в пятом тысячелетии до н. э. В середине третьего тысячелетия до н. э. в Угарите появились выходцы из Восточной Анатолии, а в начале второго тысячелетия до н. э. Угарит стал одним из важнейших городов аморреев, которые в этот период были основным этническим элементом Восточного Средиземноморья. Имена царей Угарита свидетельствуют об арамейском происхождении правящей династии. Египетские фараоны 12-й династии (1990–1780 до н. э.) стремились поддерживать с Угаритом тесные дипломатические и торговые связи
Благодаря тому, что в Угарите пересекались важные торговые пути, город стал одним из первых крупных международных портов. Купцы с островов Эгейского моря, из Анатолии, Вавилона, Египта и других стран Ближнего Востока торговали в Угарите металлом, сельскохозяйственными продуктами и множеством товаров местного производства.
Под властью угаритского царя находилось около 180 земледельческих общин. Керамика свидетельствует о сильном микенско-кипрском влиянии (на керамике имеется ряд кипро-минойских надписей).
Несмотря на экономическое процветание, Угарит всегда был зависимым государством. Город являлся северным аванпостом египетской державы, пока в XIV веке до н. э. не вошёл в состав Хеттского царства. Угарит должен был платить хеттам дань и снабжать их войсками. Когда вторгшиеся «народы моря» начали опустошать Анатолию (центр Турции) и северную часть Сирии, хетты использовали для своих военных целей войско и флот Угарита. В результате Угарит стал беззащитным и приблизительно в 1200 году до н. э. был полностью разрушен.
Раскопками вскрыты руины огромного царского дворца, жреческой и ряда других библиотек с многочисленными памятниками угаритской письменности (около 1450—1200 годов до н. э.) Открылась неизвестная доселе литература религиозно-мифологического характера, которая имеет параллели с рассказами Санхониатона и Ветхого Завета. Помимо угаритского, в ходу были аккадский, шумерский и хурритский языки.
Среди руин археологи обнаружили развалины огромного дворцового комплекса, который насчитывал приблизительно сто залов и дворов и занимал практически целый гектар. В этом комплексе были туалеты, а также водопровод и канализация. Мебель была инкрустирована золотом, лазуритом и слоновой костью. Археологи нашли также несколько панно из слоновой кости, украшенных сложной резьбой. Особую прелесть дворцу придавали огороженный сад и пруд с высокими берегами.
Среди руин Угарита были найдены тысячи глиняных табличек. В их числе экономические, юридические, дипломатические и хозяйственные документы, записанные на восьми языках с использованием пяти видов письма. Группа французских археологов под руководством Клода Шеффера обнаружила надписи на ранее неизвестном языке, получившем название «угаритский». В его основе лежит один из древнейших алфавитов, состоящий из 30 клинописных знаков.
Найденные в Угарите таблички содержат не только светские документы, но и литературные произведения, открывшие нам глаза на религиозные представления и обычаи того времени. Религия Угарита, по-видимому, была во многом сходна с религией соседнего Ханаана. Ролан Де Во отметил, что найденные тексты «являются довольно точным отражением ханаанской цивилизации, существовавшей до того, как земля была покорена израильтянами».

Строительство знаменитейшей Триумфальной арки в Париже было начато в 1806 году по указанию Наполеона Бонапарта. Ее возводили 30 лет, император не дождался архитектурного шедевра – в 1821 году он умер в изгнании.
Но арка осталась и теперь уже не так важно, увидел ее Наполеон или нет – почти два века она дает возможность узнавать о славных делах выдающегося полководца как французам, так и многочисленным туристам.
Строить Триумфальную арку начали фактически за городом – она должна была служить своеобразными воротами, через которые бы воины-победители входили в город.
К 1810 году успели сложить только фундамент и несколько метров стен. Наполеон, жаждавший торжественно провезти под аркой свою невесту Марию-Луизу, был вынужден довольствоваться тканевой декорацией, которую соорудили по такому случаю.
В 1815 году строительство было приостановлено, вернулись к нему только при Луи-Филиппе. И благополучно завершили в 1836 году. За это время город разросся, и арка стала не воротами, а украшением площади, которая получила название площадь Звезды. Если посмотреть на нее сверху, она и впрямь будет походить на звезду с 12 расходящимися в разные стороны лучами-улицами.
Проект арки разработал архитектор Жан-Франсуа Шальгрен (он, правда, как и Наполеон, тоже не увидел свое детище). Арка, призванная сообщать о победах императора, была задумана в подражание римским сооружениям такого же характера.
Но Наполеон действовал с размахом, поэтому планировавшаяся для него арка превзошла все римские в несколько раз. Ее высота равна 49,5 метра, а ширина 44,8 метра. Свод проема арки высится в 29,1 метра от земли, а ширина его 14,2 метра. Она считается самой большой триумфальной аркой в мире.
Снаружи Arc de Triomphe украшают 12-метровые барельефы. Со стороны Елисейских полей можно рассмотреть работы Рюда и Корто. Барельеф, выполненный Франсуа Рюда, пожалуй, самый известный, из всех представленных на арке.
Он носит название «Выступление в поход волонтеров», но чаще всего его называют «Марсельеза» из-за фигурки крылатой богини, летящей перед воинами. Она олицетворяет свободу, родину, революцию – все то, о чем говорится в народной песне «Марсельеза».
Со стороны улицы Ваграм можно увидеть барельеф, посвященный победе войск Наполеона под Аустерлицем. Наших бьют… Но с историей не поспоришь, было. К авеню Великой армии обращены барельефы скульптора Этекса «Сопротивление нашествию» и «Апофеоз мира».
Ряд меньших по размеру барельефов располагается вверху арки. Они также представляют историческую и художественную ценность.
На внутренней части арки перечислены все битвы наполеоновской армии и генералы, принимавшие в них участия. Имена погибших подчеркнуты. А в самой арке есть небольшое помещение, где нашел приют музей.
После Второй мировой войны площадь была переименована в площадь Шарля де Голля, именно через нее прошли его войска в сторону Елисейских полей, вернувшись во Францию в 1944 году.

Знаменитая статуя Христа Искупителя на вершине Корковадо в Рио-де-Жанейро. Считается символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. Изготовлена из железобетона и мыльного камня.
Точные размеры статуи Христа Искупителя составляют: высота — 38 метров, в том числе пьедестала — 8 м; вес — 1145 тонн; размах рук — 30 метров.
В 1921 году близящаяся столетняя годовщина национальной независимости Бразилии (1822 г.) вдохновила отцов города — Рио-де-Жанейро тогда являлся столицей Бразилии — на создание монумента Христа Искупителя. Журнал «О Крузейро» объявил сбор средств по подписке на сооружение памятника. В результате кампании было собрано 2,2 миллиона рейсов. К сбору средств подключилась и церковь: тогдашний архиепископ Рио-де-Жанейро дон Себастьян Леме принял большое участие в деле создания монумента.
Постройка статуи продолжалась около девяти лет — с 1922 по 1931 гг.
Первоначальный эскиз памятника разработал художник Карлос Освальд. Именно он предложил изобразить Христа с распростёртыми в благословляющем жесте руками, отчего издали фигура выглядела бы как огромный крест. В первоначальном варианте пьедестал для статуи должен был иметь форму земного шара. Окончательный проект монумента был разработан бразильским инженером Эйтором да Силва Коштой.
Так как по ряду причин, в том числе технологических, создать такую огромную скульптуру в Бразилии было тогда невозможно, все его детали, включая каркас, изготовлялись во Франции.
В 1924 французский скульптор Поль Ландовски (Paul Landowski) закончил моделирование головы (высотой 3,75 метра) и рук статуи. В разобранном виде все детали монумента доставлялись в Бразилию и по железной дороге транспортировались на вершину горы Корковадо.
От конечного пункта рельсового пути к подножию статуи была устроена извилистая лестница из 220 ступенек, получившая прозвание «Караколь» («Улитка»), а в толще мраморного цоколя — маленькая часовня.
12 октября 1931 состоялось торжественное открытие и освящение монумента, ставшего символом Рио-де-Жанейро.
В 1965 году статуя была повторно освящена папой Павлом VI, а в 1981 году на праздновании 50-летия монумента присутствовал папа Иоанн Павел II.

Дворец шекинских ханов, считающийся одним из ценных памятников архитектуры XVIII века Азербайджана был построен в 1797 году зодчим Хаджи Зейналабдином из Шираза. Дворец, в свое время входивший в комплекс дворцовых сооружений и служивший резиденцией шекинских ханов, представляет собой двухэтажное здание. Фасад дворца представляет собой подъемные решетчатые рамы с набором шебеке - разноветными мелкими стеклами. Многоцветный рисунок шебеке красочно дополняет росписи, покрывающие стены дворца.
Дворец Шекинских ханов – один из самых прекрасных и загадочных архитектурных памятников Азербайджана. В строительстве дворца не использовали ни единого гвоздя, ни грамма клея!
Этот дворец – памятник архитектуры 18 века, являлся летней резиденцией Шекинских ханов.
Двухэтажное здание строилось из сырого кирпича и древесины, прикреплённых друг к другу специальным раствором, рецепт которого навсегда утерян, но есть мнение, что этот раствор состоял из обыкновенных куриных яиц.
Архитектура дворца тесно связано с жилой архитектурой Азербайджана, что говорит о том, что строители его в своем творчестве использовали традиции народной архитектуры, разработав и обогатив их, но не изменив их общего характера. По данных архивных материалов, дворец был выстроен Мухаммед-Гасан-ханом.
Во второй половине XVIII века в Шекинском ханстве высокого развития достигло искусство живописи, непосредственно связанной с архитектурой и строительством. Все значительные архитектурные сооружения в городе Шеки были богато украшены стенной росписью, являющейся в то время самым популярным видом живописной техники.
Свидетельством тому являются образцы живописи из дворца шекиских ханов, сохранившиеся до наших дней и не утратившего своей художественной выразительности. Стенные росписи посвящались различным темам: сцены охоты на диких зверей, сражений, растительные и геометрические орнаменты, рисунки, созданные по мотивам "Хамсе" (Пятерицы), гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви, сцены из дворцовой жизни, бытовые зарисовки из крестьянской жизни и т. д. В основном применялись такие цвета, как синий, красный, золотистый, желтый. На плафоне зала во дворце шекинских ханов зашифровано имя талантливого живописца Аббаса Кули. Следует отметить, что стены дворца не раз реставрировались, и поэтому здесь можно встретить росписи, сделанные мастерами, жившими в разное время.
Легко заметить, что все миниатюры в залах – «говорящие». В комнатах первого этажа, предназначенных для не особо знатных гостей, они показывают богатство и могущество хозяина дворца.
Роспись «женской половины» второго этажа нежна и романтична – здесь на потолках и стенах изображены цветы и растительные узоры. Самая богатая комната расположена в «мужской половине» - это парадный зал, который служил для приема гостей. Здесь миниатюры показывают военную мощь и доблесть хозяина, а также сцены охоты на слонов и драконов.
От разбитого перед дворцом прекрасного сада до наших дней дошли лишь две гигантские чинары, вот уже более 200 лет охраняющие эту жемчужину азербайджанской архитектуры, как верные слуги.

Окутанный легендами Сабаиловский замок известен под разными названиями: "Сабаил", "Баиловские камни", "Караван-сарай", "Баил-Гесри". Учёные же окрестили его Каспийской Атлантидой.
Замок был построен в 1235 году, по приказу Ширваншаха Фарибурза III на одном из островов Каспийского моря.
Сооружение имеет вид сильно вытянутого с севера на юг неправильной формы прямоугольника. Замок был опоясан крепостными стенами толщиной 1,5-2 м и имел 15 башен.
Существует несколько версий предназначения Сабаиловского замка. Согласно одной из них, это был мощнейший морской порт, который не смогла захватить даже армия Чингисхана.
Сторонники второй версии утверждают, что это был крупнейший караван-сарай, куда стекались богатства Турции, Китая, Индии. Хотя, узкие двери крепости, в которые невозможно было бы пройти караванам, опровергают эту версию.
Наиболее достоверной, по мнению учёных, является версия о том, что крепость представляла собой языческий храм. На её территории были обнаруженны осколки гончарных труб разного диаметра - остатки разветвленной сети водопровода, канализации и, несомненно, газопровод, который жрецы-огнепоклонники подводили от мест естественного выхода газа к алтарям в храмах. То, что здесь нашли очень мало предметов быта, говорит о том, что здесь не жили, а совершали ритуалы
Сильнейшее землетрясение 1306 года стало причиной поднятия вод Каспия на целых 20 метров, в результате чего мощнейшее сооружение времён Ширваншахов, как и легендарная Атлантида, погрузился в морскую пучину.
В 1723 году уровень воды в море снизился, и взору бакинцев и гостей города предстала верхняя часть одной из башень Сабаиловской крепости. Но длительное пребывание крепости в солёной воде почти полностью её разрушило. Впоследствии таинственная Каспийская Атлантида вновь исчезла и в настоящее время полностью находится под водой и отстоит от берега на расстоянии около 350 м.
Каменные плиты с рельефными надписями арабским шрифтом и скульптурными изображениями животных, птиц, человеческих ликов и неких фантастических существ, сегодня хранятся на территории Дворца Ширваншахов.

Минарет Калян (Великий) - главный символ священной Бухары. С его вершины созывали мусульман города к молитве. Господство минарета над священным городом означало, что его жители находятся под покровительством ислама.
Минарет Калян воздвигнут Караханидом Арсланханом. Новый минарет строили целиком из жженого кирпича. Высота его 46.5 м, а вся его фундаментальная часть уходит на глубину до 10 м. Диаметр у цоколя достигает 9 м. Мощный конический утончающийся кверху массивный столб завершается цилиндрическим фонарём-ротондой на сталактитовом венце. Фонарь имеет 16 сквозных арочных проёмов, над которыми выведен венчающий сталактитовый карниз
Минарет имеет 12 орнаментных поясов, на каждом из которых свой, неповторяющийся узор, 16 арочных проемов, а сверху он украшен сталактитами. Минарет сохранил 3 пояса, на которых имеются надписи: дата строительства —1127 год, имя жертвователя — правителя Бухары Арсланхана и имя строителя — усто Барно.
Из любой точки города видна эта вертикаль, которая неотделима от сложного силуэта города с его грядою порталов, башен и куполов.
Главное назначение минарета - призыв бухарцев на молитву. Но его внушительная высота стала служить многим другим целям. Например, он был маяком в песчаном море пустыни для заблудившихся караванов. Отсюда открывалась прекрасная панорама местности, позволявшая вычислить неприятеля задолго до его подступов к городу.
Местная легенда гласит, что когда великий Чингиз-хан, после уничтожения половины города, вошел на площадь возле этой башни, и посмотрел вверх на минарет, с его головы упал шлем. Ему пришлось наклониться, чтобы поднять его с земли. «Я никогда никому не кланялся», - сказал могущественный воин. - Но это строение настолько грандиозно, что оно заслуживает поклона». Так эта великолепная башня уцелела, и теперь туристы прокладывают свой путь вверх по 105 внутренним ступеням, чтобы насладиться видом современной Бухары.
Минарет Калян соединен мостиком-переходом с крышей соборной мечети Калян, откуда можно попасть внутрь минарета и подняться наверх в ротонду по узкой и крутой кирпичной винтовой лестнице, насчитывающей 105 ступенек. Из ротонды минарета открывается великолепный вид на Бухару, на остатки её крепостных стен. У подножия минарета Калян лежит монументальный архитектурный ансамбль - мечеть Калян и медресе Мири-Араб. Вместе с небольшой лежащей между ними площадью они составляют единый комплекс, именуемый Пой-Калян , т. е, "подножие минарета".

Мавзолей Саманидов — расположен в историческом центре Бухары, в парке, разбитом на месте древнего кладбища. Мавзолей, который строился в IX веке (между 892 и 943), является одной из наиболее почитаемых архитектурных достопримечательностей Центральной Азии.
Здесь находится могила Исмаила Самани — основателя Саманидской династии, последней Персидской династии, управлявшей в Центральной Азии, которая удерживала город в IX—X веках нашей эры. Несмотря на то, что Саманиды были правителями Хорасана и Мавераннахра подконтрольных Аббасидскому халифату, они вскоре установили полную независимость от Багдада. Мавзолей был возведен Исмаилом Самани для своего отца Ахмада ибн Асада. Позднее мавзолей стал фамильной усыпальницей саманидов: в нем был погребен и сам Исмаил, а затем, согласно надписям над входом, внук Исмаила.
Освобождённый от двухметровой толщи наслоений и полностью восстановленный, он вновь доступен обзору с четырёх сторон, как первоначально и было задумано его автором.
Этот памятник знаменует начало новой эпохи в развитии центрально-азиатского зодчества, возрождённого после арабского завоевания. Очевидно, что на древней земле продолжали развиваться древние традиции, но уже в новом качестве: техника строительства из жжёного кирпича, её конструктивные и художественные возможности, средства архитектурной выразительности являются заслугой нового времени, хотя ещё и несут в себе привычную «знаковую систему», происходящую от доисламской культуры.
Архитектурно здание Мавзолея Саманидов относится к типу зданий, который известен со времен Сасанидов, как зороастрийский храм огня. Таким образом, Мавзолей Саманидов неразрывно связан с традициями доарабского времени, в чем убеждают общая композиция и многие элементы архитектурного декора. В то же время, в архитектурных решениях мавзолея, ярко выражены и прогрессивные тенденции, определившие дальнейшее развитие среднеазиатского архитектурного стиля, поиски новых форм и новых решений.

Регистан – сердце древнего Самарканда. Название переводится как «песчаное место». Ансамбль из трех медресе является уникальным примером искусства градостроения, это замечательный образец архитектурного оформления главной площади города. В составе ансамбля три медресе: медресе Улугбека (1417-1420 гг.), медресе Шер Дор (1619-1636 гг.) и медресе Тилля Кори (1646 – 1660). Медресе это мусульманское учебное заведение, для подготовки духовенства.
В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Медресе Улугбека
Медресе Улугбека обращено к площади величественным порталом со стрельчатой аркой. По углам расположены высокие минареты. Над входной аркой мозаичное панно с геометрическим орнаментом. Во дворе, имеющем квадратную форму, находятся мечеть, лекционные комнаты и по периметру жилые комнаты, где жили студенты. По осям двора расположены глубокие ниши. Первоначально медресе Улугбека было двухэтажным зданием с четырьмя куполами над угловыми аудиториями. Это был один из лучших духовных университетов мусульманского Востока 15-го века.

Медресе Шер Дор
В 17 веке правитель Самарканда Ялангтуш Баходур распорядился начать строительство медресе Шер Дор и медресе Тилля Кори. Медресе Шер Дор (медресе «с тиграми») было построено зодчим Абдужаббором. Отделка медресе не так изыскана как сооружения 15-го века - «золотого века» архитектуры Самарканда. Тем не менее, гармония больших и малых форм, изящный рисунок мозаики, монументальность, четкость симметрии – все это ставит медресе в один ряд с лучшими архитектурными памятниками Самарканда.

Медресе Тилля-Кори
Одно и трёх известных медресе в Самарканде, построенное в середине XVII века на площади Регистан. Оно является самым поздним строением на площади. Медресе Тилля-Кари было построено на месте караван-сарая, сооружённого в 1420-ые годы в северной части площади Регистан. К началу XVII века строение обветшало и по распоряжению правителя Самарканда Ялангтуша Бахадура на месте караван-сарая между 1646 и 1660 годами было построено новое здание.
На протяжении всей своей истории медресе Тилля-Кари было не только местом обучения студентов, но и выполняло роль соборной мечети.Медресе состоит из двухэтажного главного фасада, просторный двор с четырьмя нишами вдоль оси застроен по периметру небольшими жилыми комнатками (по-узбекски худжры). С западной стороны двора расположено здание мечети. Главный зал мечети богато украшен позолотой.

К востоку от медресе Тилля Кори расположен мавзолей Шайбанидов 15-го века. Основателем державы Шайбанидов был внук Абул Хаира, Мухаммад Шайбани, который в 1500 году, с поддержкой Чагатайского Ханства, обосновавшегося тогда в Ташкенте (Узбекистан), завоевал Самарканд и Бухару, освободив их от последних правителей Тимуридов. После чего, основатель династии Шайбани обратился против своих благодетелей и в 1503 году захватил Ташкент. В 1506 году он захватил Хиву и в 1507 году напал на Мерв (Туркмения), восточную Персию и западный Афганистан. Мухаммад Шайбани был лидером кочующих узбеков. В течение последующих лет они прочно обосновались в оазисах Центральной Азии. Узбекское вторжение 15-го века было последним компонентом в этногенезе современной узбекской нации.

Ича́н-Кала́ имя, которым принято называть сохранившийся до наших дней внутренний город древней Хивы, знаменитой своей архитектурой и историей. Возводимые в течение столетий (самые древние памятники архитектуры относятся к XIV веку) крепостные сооружения и дворцы, мечети и медресе, мавзолеи и минареты, караван-сараи и бани превратили Ичан-Калу в своеобразный город-памятник, город заповедник которым он стал официально с 1968 года. Ичан-Кала признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Хиве существовало традиционное разделение города на две обособленные друг от друга части: внутренний город (шахристан) — Ичан-Кала (буквально: внутренний оборонительный круг) и внешний город (рабад) — Дишан-Кала (внешний оборонительный круг). Стены Ичан-Кала: 8—10 метров высотой, 6—8 метров толщиной и длиной 2250 метров по внешнему периметру.
Оборонительные валы внешнего и внутреннего «кругов» изготавливались из самана (кирпич, высушенный на солнце, размером 40х40х10 см). Через каждые 30 метров в стенах Ичан-Калы возведены круглые оборонительные башни, выступающие за пределы стен. В верхней части стен имеются зубчатые перила с узкими амбразурами, для стрельбы по врагу во время осады.
В системе оборонительных укреплений имелись рвы, наполненные водой; даже сейчас это заметно по рельефу в южной части, а на севере и западе асфальт закрыл древние рвы.
Городские ворота также были частью защитной системы. На примере сохранившихся ворот видно, что они имеют «ударные» башни расположенные по обе стороны арочного проезда, а над воротами имеются также смотровые галереи. Проезд за арками ворот в сторону города покрывался арочной крышей (Кой-Дарваза) или, если коридор очень длинный, несколькими куполами.
В 1598 г., когда спесивая Амударья в очередной раз изменила свое русло, оставив без водных ресурсов древнюю столицу Хорезма Гургандж, столица государства была перенесена в один из старинных городов Хорезмского оазиса — Хиву. Судя по археологическим данным, она существовала уже в V—VI вв., как остановка или караван-сарай при колодце Хейвак, на древнем пути из Мерва в Гургандж. Исходя из этого, археологи полагают, что основанием стен Ичан-Кала частично служат остатки древнего фортификационного сооружения вокруг караван-сарая, датируемые пятым веком.
Колодец Хейвак и сегодня находится у северо-западной стены Ичан-Калы. При ремонте колодца, были обнаружены следы очень древней каменной кладки и остатки купольного сооружения, прикрытого ныне землей. Глину для строительства стен брали в двух километрах от города, на территории, называемой Говук-куль; сейчас там есть большое озеро. И сегодня, как и прежде местная глина отличного качества используется современными гончарами.

Руины древнего дворца на скале Сигири в Шри-Ланке – признанное достояние человечества. История дворца связана с трагическими событиями, так что это сооружение можно с полным правом назвать легендой, "застывшей в камне".
В 459-477 годах в Анурадхапуре правил царь Дхатусена, при котором страна жила в мире и процветала. Он улучшил существовавшую в стране систему орошения, построил 18 новых водохранилищ и вообще заботился о благосостоянии своего народа.
У царя было два сына – благородный и умный Моггаллиана и бессердечный красавец Касьяпа. Тщеславный Касьяпа, стремясь побыстрее занять престол, захватывает в плен своего отца и подвергает его чудовищным пыткам, желая узнать, где укрыты царские сокровища. Но царь Дхатусена видел свой долг перед богом и народом не в накоплении золота или драгоценных камней, а в строительстве оросительных сооружений, которые бы превратили засушливый остров в процветающую страну. Низложенный правитель подводит сына к плотине и говорит: "Вот моё богатство!" По приказу рассвирепевшего Касьяпы Дхатусену живым замуровывают в кирпичную стену плотины. Законный престолонаследник Моггаллиана избежал подобной участи, скрывшись в Индии.
Это событие зафиксировано в официальной хронике.
Далее летописец рассказывает, что отцеубийца Касьяпа объявил себя правителем. Но опасаясь гнева брата и мести приближённых отца, он отыскал отвесную скалу (высотой 210 метров), торчащую посреди дикой равнины, и приказал выстроить на её вершине дворец – неприступную крепость, причудливый мир узких ступенек и нависающих над пропастью галерей.
"Львиная скала" возвышается в 150 километрах на северо-восток от Коломбо, столицы Шри-Ланки. Название дворца неслучайно, ведь основное население Цейлона – сингальцы, что означает "раса львов".
А ещё эта каменная глыба своё название получила от огромной (в три человеческих роста) каменной скульптуры льва, как бы сидящего на её вершине. Он охранял 70-метровый подъём – "Врата рая". Внутри самого льва ещё в давние времена были проложены деревянные лестничные марши, которые вели на вершину скалы. Правда, время сделало своё дело, но до сих пор сохранились лапы зверя. Когти льва имеют просто-таки огромные размеры: 1,3 метра в ширину и 1,2 в высоту. Можно представить, каким грандиозным был весь замысел.
Во дворце "Львиная скала" во второй половине V века новый сингальский царь Касьяпа жил в роскоши, проводил время в удовольствиях, стараясь заглушить угрызения совести. У подножья скалы был разбит "Сад наслаждений", сооружены бассейны и фонтаны. Некоторые фонтаны, ещё с тех времён соединенные под землёй с водохранилищем терракотовыми трубами, действуют и поныне, разбрызгивая водные струи в виде цветков лотоса.
Прошло 18 лет, и вдруг царю Касьяпе доложили, что из Индии на него идёт огромная армия, во главе которой стоит его старший брат, решивший отомстить за убийство отца. В жестоком сражении войска Касьяпы были разбиты, а сам он, выхватив саблю, перерезал себе горло. "Брат его вошёл в столицу, сделался царём и счастливо жил и правил много лет".
Время разрушило дворец, выстроенный Касьяпой, и высушило водоёмы, но он остался жить как окаменевшая легенда, как одно из достояний человечества.
Сейчас дворцовый комплекс восстанавливается. Планируется восстановить парк на площади в 150 гектаров, отремонтировать систему водоснабжения и отреставрировать многое другое. К настоящему времени на вершине скалы сохранились фундамент дворца, трон из розового гранита, водохранилище, каменные лестницы и караульные будки.