1001 ЧУДО СВЕТА - Страница 3 - Форум

Золотой Камень – это валун, который раскачивается на самом краю горы, но не падает. Этот удивительный камень буддисты сочли священным у построили на нём пагоду.
Золотой Камень – известное место паломничества буддистов. С виду ничего особенного – небольшая пагода высотой в пять метров с половиной. Но расположена она на верхушке Золотого Камня. То есть гранитного валуна, покрытого золотом. Сам же камень располагается на краю горы и, кажется, бросает вызов гравитации – ведь он на волосок от падения с горы.
Золотой Камень с пагодой находится на горе Чайттийо. Это третья по популярности пагода после Шведагонской Ступы и пагоды Махамуни – третья в Бирме, где в одном городе, порой, больше пагод, чем, к примеру, во всём Китае. Даже при том, что добраться до Золотого Камня не так-то просто – 16 километров вверх по горе. Правда, если вы турист, вас подвезут на автобусе, но последние три километра всё равно приходится преодолевать пешком. На последние километры, в среднем, уходит полтора часа. Оставаться же с ночёвкой на горе возле камня и отдохнуть можно только если вы паломник, а не простой турист.
Согласно легенде, связанной с пагодой, Будда, во время одного из своих многочисленных визитов на землю, подарил прядь своих волос одному отшельнику. Отшельник,в свою очередь, передал прядь приёмному сыну короля, Тиссу, который правил Бирмой в XI веке, с предсмертной просьбой о том, чтобы волосы укрепили в валуне. Тисс нашёл идеальное место для пагоды на горе Чайттийо. Именно эта прядь волос хранит Золотой Камень от головокружительного падения.

Гигантские каменные платформы Баальбека имеют длину до двадцати метров и весят около тысячи тонн каждая. Эти глыбы привезены из каменоломни и подняты на высоту около десяти метров, а эту задачу трудно разрешить даже с помощью мощных средств современной техники.
В самой каменоломне остался огромный отёсанный, но ещё не отделённый от скалы монолит. Его длина – двадцать один, а ширина и высота около пяти метров. Потребовались бы соединённые усилия сорока тысяч человек, чтобы сдвинуть такую глыбу с места. До сих пор остаются нерешённые такие вопросы: как, кем, когда и для каких целей были высечены эти громадные плиты, положенные в основание Баальбека?
Сначала город назывался Баал Бек (Город Баала) – в честь бога Солнца, который был центральным божеством финикийцев. Александром Македонским, а потом греками и селевкидами, завоевавшими Финикию, город был переименован в честь греческого бога Солнца, в Гелиополь.
После землю Ханаанскую, на которой располагался Гелиополь, завоевали римляне и при императоре Августе начались работы над основной святыней Гелиополиса – началось строительство Храма Солнца и вообще перестройка всего акрополя.
Во всей Римской империи ничто не могло сравниться с этим акрополем. Он приводил в восхищение всех путешественников. Через много лет, когда Гелиополисом завладели арабы и превратили акрополь в крепость, они были уверены, что построил его великий царь Соломон. Ведь никто, кроме него, не обладал властью над джиннами, а кроме джиннов, никто бы не смог построить такой храм.
Храм стоял на громадной платформе, которая, в свою очередь,располагалась на плитах. Район Гелиополиса подвержен частым землетрясениям, поэтому и было решено соорудить основание храма как можно большим. Но работа оказалась не под силу даже лучшим строителям Римской империи. Только три плиты были полностью сделаны и уложены в основание храма. В основании должна была лежать и четвёртая, но её место занято несколькими плитами меньшего размера. Она же так и осталась в каменоломне неподалёку от Баальбека. Плита настолько велика, что человек, взобравшийся на неё, кажется муравьём на чемодане.
Воздвигнутый на немыслимой платформе Храм Юпитера с шестью коринфскими колоннами стал символом Ливана. А некогда его поддерживали не шесть, а 52 колонны!

Боробудур (что в переводе означает "много Будд") на острове Ява – самый большой индуистко-буддийский храм мира после Ангкор-Бата в Камбодже и пагоды Шведагон в Бирме. Более 500 статуй Будды украшают его.
Высота храма – 34 метра, на его возведение пошло более 55 тысяч кубических метров камня. Боробудур начали строить в конце VIII века и строили почти 80 лет. Десятки тысяч человек участвовали в этом строительстве.
В 1006 году мощное вулканическое извержение на горе Мерапи разрушило храмовый комплекс до основания и сорвало головы с плеч почти всех пятисот статуй Будды. Вскоре после этой природной катастрофы пышная растительность начала завоёвывать холм, затем храмовый комплекс, и вскоре Боробудур, сердце яванской истории и культуры, погрузился в восьмисотлетний сон...
Лишь в 1814 году английский губернатор Явы Стэнфорд Раффлз, узнав от местных жителей о "мёртвом каменном городе" отыскал эти развалины. Боробудурский холм он оценил как подлинное сокровище, но восстановить его полностью не успел, про храм снова забыли. Только в 60-х годах XX века с помощью ЮНЕСКО началась работа по восстановлению и реконструкции памятника.
На вершине холма теперь высится храм в форме ступенчатой пирамиды. На верхних террасах расположены ступы в форме колоколов, и внутри каждой из них (каждой из пятисот!) хранится статуя Будды. И, наконец, на вершине сооружения располагается святилище, символизирующее нирвану – высшую цель буддизма.
Если смотреть на Борободур с высоты, то он предстанет в виде сакрального знака мандала, объединяющего Небо и Землю. В прежние времена комплекс к тому же был раскрашен яркими красками.
Индонезии, конечно, было не под силу возродить такой храмовый комплекс. Спасением Борободура занимались 27 государств. Многолетние работы завершились в 1983 году. Борободур родился в третий раз.

Белая пагода стоит в Бангкоке среди прелестных садов. Сады тоже носят название Белая пагода. И так же, как сам храм, имеют важное значение для жителей столицы. Так что на первый взгляд никак нельзя определить, то ли сад расположен вокруг храма, то ли храм возвышается среди садов...
Вокруг здания Белой пагоды находится великое множество храмов помельче. Тут же, в садах – библиотека и жилища священнослужителей-бонз и их учеников. Каменные изваяния грифонов, львов, карликов, великанов и всевозможных сказочных животных на каждом шагу выглядывают из зарослей. Одни отражаются в спокойной глади маленьких искуственных прудов, другие стерегут порталы храмов или входы в тенистые гроты.
Эта пагода – одно из самых величественных зданий в Таиланде. Снаружи она покрыта черепицей и фигурным китайским фаянсом. Грациозные контуры пагоды постепенно сужаются к вершине, а на высоте семьдесят метров от земли она увенчана шпилем, по бокам которого идут ряды декоративных ниш, где висят украшения из фаянса и фарфора. Под этим шпилем находятся группы слонов с поднятыми хоботами и изображения сидящего Будды. Снаружи вся пагода украшена множеством фигур, которые тянут руки к небу и как бы делают умоляющие и предостерегающие жесты молящимся, пришедшим к храму. Эти фигуры, видимо, должны дать понять людям, что цель их жизни не здесь, на Земле, что не только взгляды, но и помыслы нужно направлять к небу. Толпы местных жителей ежедневно стекаются к пагоде и молятся в саду, у её подножия. Потому что вход в этот храм отсутствует.

Ват Пра Кео – так называют тайцы Храм изумрудного Будды – главная достопримечательность Бангкока и одна из самых больших святынь буддизма в Таиланде.
Храм располагается севернее Дворцового комплекса в Бангкоке и отделен от него только воротами. Собственно, Храм и предназначен прежде всего для религиозных нужд королевских династий. Одни из трех дверей Храма – центральные – открыты только для короля и королевы. Прочие же посетители (а в их числе и паломники, и туристы) могут попасть внутрь храма через боковые ворота. Единственное правило, обязательное к исполнению даже в самую жаркую погоду – в Храм можно войти только в длинных брюках. Неподготовленные туристы, чтобы не нарушать традиции, могут взять их напрокат у входа в храмовый комплекс.
У входа в храм стоят статуи Хуфа – грозных демонов – хранителей храма. На территории храма есть все традиционные храмовые постройки ступа, статуи, библиотека. Нет там разве что монастырских келий монахи никогда не селились на территории Ват Пра Кео. Многоступенчатый резной купол храма богато украшен инкрустациями из золота, бронзы и китайской глазури. Стены его, белые снаружи, внутри сплошь расписаны картинами, представляющими сюжеты жизни Будды ˜– его путешествия, искушения, уход в нирвану. Основа картин – тайский вариант Рамаяны, ее персонажи украшают и территорию двора вокруг храма. Здесь и пятиметровые статуи гигантов як, и изображения царя обезьян.
Но главная святыня, то, вокруг чего и был возведен весь храмовый комплекс – фигура Изумрудного Будды. Высеченный из цельного куска сине-зеленого жадеита, Будда восседает на золотом престоле. В разные времена года статуя выглядит по-разному: священного Будду переодевают в зависимости от сезона. У него есть три богато украшенных наряда, а переодевание статуи – ритуал, который выполняет монарх собственноручно.
Статуя Изумрудного Будды, хоть и небольшая по размеру (что ее 75 сантиметров в сравнении, скажем, с пятитонным золотым Буддой), чрезвычайно важна для каждого буддиста в Таиланде и для всей тайской культуры.
Когда и кем была создана статуя, неизвестно, но первое упоминание о ней относится к 1434 году. В тот год молния поразила буддийскую ступу, и это, без сомнений, было не случайно – в расколотой ступе была найдена небольшая статуя из зеленой породы. Когда со временем откололись скрывавшие статую куски штукатурки, стало ясно: это изображение Будды. История Изумрудного Будды интересна: он веками путешествовал по всей Азии, побывал в Лаосе и в Камбодже. И только в 1778 году священная статуя вернулась в Таиланд. А в 1784 году Изумрудный Будда занял свое постоянное место в специально для него выстроенном Ват Пра Кео.

Гору Мориа считают центром Земли. Сейчас над ней царит Купол скалы – не только самая древняя мечеть мусульманства, но и одна из главнейших святынь мусульманского мира.
Купол скалы сейчас не является действующей мечетью: роскошное здание служит богатой оправой для священного места. Под куполом расположена среди колонн та самая скала, с которой совершил пророк Мухаммед свой «прыжок в небо». Архангел Гавриил воззвал пророка из Каабы, и в Иерусалиме ему позволено было вознестись в небо с тем, чтобы получить завет мусульманской веры. В Куполе скалы хранится отпечаток стопы Мухаммеда и три его волоска.
Эта необычная скала была недаром выбрана высшими силами для вознесения Мухаммеда: на ней некогда стоял Ковчег завета, здесь собирался принести Авраам свою жертву, а еще раньше именно с этой скалы в центре горы Мориа началось сотворение мира.
По преданию, и скала рванулась за Мухаммедом в небо. Неодушевленному камню суждено было остаться, но с тех пор скала как бы парит над землею. Такое впечатление создается из-за грота, расположенного под священной скалою. Согласно пророчествам в судный день в гроте под скалою соберутся в ожидании судилища души. Рядом со скалою есть и колонны, называемые весами: это те весы, где будут взвешиваться души праведников в конце времен.
Вокруг этой скалы мусульмане выстроили здание, достойное святыни. «Церковь хитро и дивно создана... и красота ее несказанна» – восхищался игумен Даниил а начале XII века. Золотой купол виден из любой точки в центре Иерусалима, стены украшены мозаикой и плиткой в традиционной мусульманской цветовой гамме, надписи из Корана на внутренних стенах выполнены золотом. Многочисленные колонны расположены так, что каждую из них видно, где бы вы ни остановились в мечети. Чтобы создать такой эффект, колонны расположили как восьмигранник, вписанный в двенадцатигранник. Эту архитектурную тонкость, говорят, изобрел сам халиф Абдуль эль-Малик, по заказу которого выстроили церковь.
Мечеть возвели в 684—705 годы на месте Иерусалимского храма, возле которого происходят Евангельские события. Здание многократно перестраивали и восстанавливали: оно страдало и от землетрясений, и от нашествий. Здание становилось собственностью то мусульман, то христиан – когда в 1099 году его завоевали крестоносцы. Некоторое время оно даже объединяло обе религии, но с 1250 года над Куполом скалы безраздельно царит мусульманский месяц.

Один из мысов Босфорского пролива называется Дворцовым. Такое название он получил неспроста. 400 лет на нем располагался главный дворец Османской империи.
Мехмед II Завоеватель сильно изменил карту мира. С нее исчез прекрасный город Константинополь – столица Византии, зато появился центр Османской империи Стамбул. Окончив это масштабное преобразование, Мехмед занялся более мелкими. По его инициативе, например, самый большой христианский собор того времени – собор Святой Софии – превратился в мусульманскую святыню.
Другим архитектурным начинанием этого воинственного и, по историческим сведениям, довольно жестокого правителя был дворец Топкапы. Его начали возводить на руинах дворца императора Константина в 1459 году. Долгострой не был в почете в те времена, и уже в 1465-м замечательное сооружение было готово.
Этот дворец повидал немало на своем веку, ведь в нем жили и правили страной 25 султанов. Каждый из них стремился улучшить резиденцию и вплоть до середины XIX века дворцовый комплекс достраивался и разрастался. Сейчас дворцом Топкапы называется целый архитектурный комплекс, состоящий из четырех дворов и гарема. Каждый двор включает в себя по нескольку сооружений различного назначения – среди них есть тронный зал, библиотека, бани, церковь, сокровищница, фонтаны, бассейны, разнообразные врата и павильоны.
Несколько раз этот дворец-город горел - в 1574, 1665 и 1856 годах. Последний пожар происходил уже не в резиденции султана, а просто в исторически значимом архитектурном сооружении, ведь в 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новою резиденцию — дворец Долмабахче.
Но это нисколько не преуменьшило значения Топкапы. Теперь это самый посещаемый музей Стамбула. Экспозиция музея насчитывает 65 тысяч экспонатов, причем в запасниках музея хранится ничуть не меньше сокровищ. Драгоценности, посуда, военные трофеи, книги и произведения искусства производят неизгладимое впечатление. Но главной ценностью музея являются сами здания, их древние стены, отделанные мрамором и золотом, украшенные изразцами и мозаиками.

Плотина Калланай, известная также, в западной цивилизации, под именем Гранд Аникат – древняя плотина, выстроенная на реке Кавери, в Южной части Индии, – выстроенная ещё раджой Карикаланом, во II столетии до н.э.
Плотина Калланай считается старейшим гидротехническим сооружением, которое используется и в наши дни.
Возможно небеса помогают жить и здравствовать плотине так долго. Неподалёку от плотины Кавери сливается с другой рекой, Бхавани. И в месте их пересечения высится храм Сангамесварар. Это одно из самых важных мест паломничества в Южной Индии.
Далее река снова распадается на два рукава. И между этими рукавами располагается дельта, ведущая в Бенгальский залив. Это, в своём роде, очень интресное место в Индии – ирригационные сооружения там строили ещё более 2000 лет назад. И, судя по плотине Калланай – ещё какие!
Калланай – это огромное сооружение из неотёсанного камня: 329 метров в длину и 20 метров в ширину.
Цель плотины – слегка отвлечь Кавери от её основной цели, Бенгальского залива, и заставить её орошать поля. Вся эта затея в целом делает регион весьма плодородным.
Плотина реки Кавери многие годы служила образцом для подражания при строительстве новых, молодых плотин. Хоть, конечно, не обходилось без ремонта и модернизации, но до сих пор старушка-Калланай находится в отличном состоянии и ещё послужит.
Площадь земель, которые она орошает – 4 тысячи квадратных километров.

В Удайпуре три дворца, и каждый похож на сказку. Но Джаг Нивас, повторенный и перевернутый зеркалом озера Пичола, – визитная карточка Удайпура.
В горах вокруг Удайпура издавна добывают мрамор, поэтому мраморные постройки – здесь не редкость. Джаг-нивас выложен былым мрамором, самым драгоценным, чуть меняющим цвет в зависимости от времени суток. Джаг Нивас часто попадает в списки самых эффектных видов не только Индии, но и всего мира.
Его построили в 1754 при Джагате Сингхе II, и Джаг Нивас долго служил летней резиденцией монархов. Здесь проводились торжественные пиры и приемы. Дворец обращен фасадом на восток – так его обитатели могли утром приветствовать восходящее солнце, почитавшееся богом.
Джаг Нивас повсюду окунает свои стены прямо в воду озера Пичола, и это его главная особенность. Внутри мраморные стены скрывают множество внутренних двориков, фонтанов, искусственных озер с искусственными островами.
Любопытно, что сейчас все это – достояние туристов. После середины XX века Джаг Нивас стал отелем, класса люкс, конечно.
Его роскошные номера выходят окнами прямо на озерную гладь, его террасы, павильоны и ресторанчики замысловаты. Посетителям может, например, надолго запомниться вечер, проведенный на плавучих островках одного из внутренних ресторанов отеля Джаг Нивас.
А добраться до него еще и сегодня можно только лодкой.

Самое древнее деревянное строение в мире находится в Японии – это Хорю-дзи, Храм процветания закона. Его выстроили по приказу принца Сётоку в 616 году. Ни время, ни пожары, ни войны не смогли уничтожить эту буддийскую святыню.
По преданию, принца Сётоку утомили дворцовые интриги, политика и суета. В 607 году он уединился в селении Икагура, где изучал буддизм и предавался медитации. Там же принц распорядился возвести храмовый комплекс. Но в 670 году от удара молнии постройки сгорели, и храмовый комплекс восстановили несколько восточнее. Есть мнение, что никакого пожара не было и к юго-западу от современного города Нара стоят здания, возведенные при принце Сётоку.
Как бы то ни было, после пожара или без него, Хорю-дзи стоит на своем месте не менее 13 веков. Сейчас это не просто храм, но и монастырь, который занимает площадь в 90 тысяч м2. На этой площади расположились 53 здания. Среди них пагоды, жилые помещения, библиотека. Они настолько ценны, что в 1993 году Хорю-дзи был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Среди архитектурных жемчужин Хорю-дзи значится пятиярусная пагода. Она возносится на 32 метра вверх. Ее стройный силуэт, величественный и гармоничный облик стали образцом для строительства многих пагод по всей стране. Летописи сообщают, что в основании пагоды лежит священный камень с углублением для реликвий. Никто не знает, что за святыни там погребены.
Впрочем, в Хорю-дзи есть на что посмотреть и без тайных сокровищ. В храмовом комплексе хранится 265 буддийских статуй, около полутора тысяч произведений живописи и прикладного искусства разных эпох. Около десяти скульптур датируются VII веком, это значит, что они были созданы еще при основателе храма, принце Сётоку. Самым ценным предметом является бронзовая статуя Троицы Шакъямуни, изготовленная мастером Курацукури-но Тори через год после смерти принца за упокой его души.
Если пожар 670 года под вопросом, то события 1949 года происходили несомненно. Внезапно вспыхнувший во время ремонта огонь уничтожил интерьер главного зала. Статуи, к счастью, были вынесены из помещения, а вот древние фрески, редчайшие образцы древней буддийской живописи, пострадали очень и очень сильно.
14 лучших мастеров, среди которых были почтенные Ясуда Юкихико и Маэда Сэйсон (почтенные во всех отношениях: они были признанными патриархами живописи в японском стиле, и каждому из них на тот момент перевалило за 80 лет), в 1967 году взялись за работу. По фотографиям, сделанным непосредственно перед ремонтом, фрески были восстановлены. Тонкую и кропотливую работу выполнили в рекордные сроки – уже через год в храме можно было полюбоваться старыми новыми фресками.

Постройка амфитеатра была начата императором Веспасианом после его побед в Иудее. Строительство было завершено в 80 году сыном последнего — императором Титом. Открытие Колизея было ознаменовано играми.
Первоначально Колизей назывался, по родовому имени упомянутых императоров, Амфитеатром Флавиев, нынешнее название утвердилось за ним впоследствии, начиная с VIII века, и произошло либо от колоссальности его размера, либо от того, что поблизости от него стояла гигантская статуя, воздвигнутая Нероном в честь самого себя.
Долгое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом увеселительных зрелищ, таких, как бои гладиаторов, звериные травли, морские сражения (наумахии) (предположительно до строительства под ареной подвальных помещений при брате и престолонаследнике Тита императоре Домициане). Кроме того, на арене Колизея устраивались инсценировки, в ходе которых девушки и женщины насиловались быками, ослами и другими домашними животными и дикими зверями. При императоре Макрине он сильно пострадал от пожара, но был реставрирован по указу Александра Севера. В 248 году император Филипп ещё праздновал в нём с большими представлениями тысячелетие существования Рима. Гонорий в 405 году запретил гладиаторские битвы как несогласные с духом христианства, сделавшегося после Константина Великого господствующей религией римской империи; тем не менее, звериные травли продолжали происходить в Колизее до смерти Теодориха Великого. После этого для амфитеатра Флавиев наступили печальные времена.
Нашествия варваров привели Амфитеатр Флавиев в запустение и положили начало его разрушению. С XI века и до 1132 года он служил крепостью для знатных римских родов, оспаривавших друг у друга влияние и власть над согражданами, особенно для фамилий Франджипани и Аннибальди. Последние, однако, были принуждены уступить Колизей императору Генриху VII, который подарил его римским сенату и народу. Ещё в 1332 году местная аристократия устраивала здесь бои быков, однако с этой поры началось систематическое разрушение Колизея. На него стали смотреть как на источник добывания строительного материала, и не только отвалившиеся, но и нарочно выломанные из него камни стали идти на новые сооружения. Так, в XV и XVI столетиях папа Павел II брал из него материал для постройки так называемого венецианского дворца, кардинал Риарио — дворца канцеляри, Павел III — палаццо-Фарнезе. Однако значительная часть амфитеатра уцелела, хотя здание в целом осталось обезображенным.
Лучшее отношение пап к величественному памятнику древнего зодчества началось не прежде середины XVIII столетия, и первым принявшим его под свою защиту был Бенедикт XIV (1740-58). Он посвятил его Страстям Христовым как место, обагренное кровью многих христианских мучеников, и приказал водрузить посреди его арены громадный крест, а вокруг него поставить ряд алтарей в память истязаний, шествия на Голгофу и крестной смерти Спасителя. Этот крест и алтари были удалены из Колизея лишь в 1874 году. Папы, следовавшие за Бенедиктом XIV, в особенности Пий VII и Лев XII, продолжали заботиться о сохранности уцелевших частей здания и подкрепили контрфорсами места стен, грозившие падением, а Пий IX исправил в нём некоторые из внутренних лестниц. В наше время это один из памятников Рима.

Мачу-Пикчу — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу. Также Мачу-Пикчу часто называют «город в небесах» или «город среди облаков», иногда называют «потерянным городом инков». Некоторые археологи полагают, что этот город был создан как священный горный приют великим правителем инков Пачакутеком за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году, и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. (Есть и другая точка зрения, многие исследователи относят создание Мачу-Пикчу к гораздо более древнему периоду. См.Полемика об Андских Мегалитах.) В 1532 году все его жители таинственно исчезли. Сходный с Мачу-Пикчу высокогорный город Чокекирао просуществовал гораздо дольше, до 1570-х гг.
Город расположен на территории современного Перу на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы.
В 2007 году удостоен звания Нового чуда света.
По своим скромным размерам Мачу-Пикчу не может претендовать на роль крупного города — в нём не более 200 сооружений. В основном это храмы, резиденции, склады и другие помещения для общественных нужд. Большей частью они сложены из хорошо обработанного камня, плотно пригнанных друг к другу плит. Полагают, что в нем и вокруг него проживало до 1200 человек, которые поклонялись там богу Солнца Инти и возделывали сельскохозяйственные культуры на террасах.
Больше чем на 400 лет этот город был забыт и пребывал в запустении.
Мачу-Пикчу имеет очень четкую структуру. На юго-востоке угадывается комплекс дворцовых построек. Камни, из которых они сложены, обработаны настолько тщательно, что можно с уверенностью сказать: их строили не те мастера, которые сложили остальные постройки. Вероятно, их использовали как жилища сановников и вельмож.
В западной части возвышается главный храм с алтарем для жертвоприношений. Напротив него жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками. Между ними, как в лабиринте, вьются узкие улочки и лестницы, часто приводящие в тупик или на нависающую над пропастью террасу.
Испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был разрушен.
Дорога из Мачу-Пикчу в Куско — прекрасный образец искусства инкских строителей. Даже в сезон дождей дорога в прекрасном состоянии. Вся империя была охвачена широкой сетью коммуникаций, протяженностью примерно в 40000 км. Дороги в государстве инков имели прежде всего стратегическое значение — по ним должны были проходить войска. Кроме того, они способствовали культурному обмену между всеми областями государства. Благодаря дорогам люди учились друг у друга искусству керамики, ткачества, обработки металлов, архитектуры и строительства.
Инки не знали колеса, и горные дороги чаще всего были ступенчатыми. Те, что проходили по океанскому побережью, специально огораживались с двух сторон глинобитными стенами, защищавшими от солнца, ветра и песчаных заносов. Если на пути встречалась болотистая низина, делали насыпь. Через реки строили каменные и перекидывали подвесные канатные мосты, которые у инков считались священными объектами — того, кто повредит мост, ожидала смерть.

Собор Покрова, что на Рву, также называемый Собор Василия Блаженного — православный храм, расположенный на Красной площади Китай-города в Москве. Широко известный памятник русской архитектуры. До XVII века обычно назывался Троицким, так как первоначальный деревянный храм был посвящён Святой Троице; был также известен как «иерусалимский», что связано как с посвящением одного из приделов, так и с совершавшимся в Вербное воскресенье крестным ходом к нему из Успенского собора с «шествием на осляти» Патриарха.
Покровский собор — одна из самых известных достопримечательностей России. Для многих жителей планеты Земля он является символом Москвы. Перед собором с 1931 года [1] размещается бронзовый Памятник Минину и Пожарскому (установлен на Красной площади в 1818 году).
Покровский собор был построен в 1555—61 годах по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским ханством.
Согласно легенде, архитектор (архитекторы) собора были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы они не смогли больше построить подобного храма.
Куполов всего 10. Девять куполов над храмом (По числу престолов: Покрова Богородицы (центр.), Св. Троицы (вост.), Входа в Иерусалим (зап.), Григория Армянского (сев.-зап.), Александра Свирского (юго-вост.), Варлаама Хутынского (юго-зап.), Иоанна Милостивого (бывш. Иоанна, Павла и Александра Константинопольских) (сев.-вост.), Николая Чудотворца Великорецкого (юж.), Адриана и Наталии (бывш. Киприана и Иустины) (сев.)) плюс один купол над колокольней. (В старину Собор Василия Блаженного имел 25 куполов, обозначавших Господа и 24-х старцев, сидящих у престола Его).
Собор состоит из восьми храмов, престолы которых освящены в честь праздников, приходившихся в дни решающих боёв за Казань: Троицы, в честь свт. Николая Чудотворца (в честь иконы его Великорецкой из Вятки), Входа во Иерусалим, в честь мчч. Адриана и Наталии (первоначально —в честь свв. Киприана и Иустины — 2 октября), свт. Иоанна Милостивого (до XVIII — в честь свтт. Павла, Александра и Иоанна Константинопольских — 6 ноября), Александра Свирского (17 апреля и 30 августа), Варлаама Хутынского (6 ноября и 1-я пятница Петрова поста), Григория Армянского (30 сентября). Все эти восемь церквей (четыре осевые, четыре поменьше между ними) увенчаны луковичными главами и сгруппированы вокруг возвышающейся над ними девятой столпообразной церкви в честь Покрова Божией Матери, завершённой шатром с маленькой главкой. Все девять церквей объединены общим основанием, обходной (первоначально открытой) галереей и внутренними сводчатыми переходами.
В 1588 году с северо-востока к собору был пристроен придел, освящённый в честь Василия Блаженного (1469—1552), мощи которого находились на месте постройки собора. Название этого придела дало собору второе, обиходное название. К приделу Василия Блаженного примыкает придел Рождества Пресвятой Богородицы, в котором в 1589 году был погребён блаженный Иоанн Московский (вначале придел был освящён в честь Ризположения, но в 1680 году переосвящён как Рождество-Богородицкий). В 1672 году в нём состоялась обретение мощей Иоанна Блаженного, а в 1916 году он был переосвящён во имя блаженного Иоанна, московского чудотворца. В 1670-х годах построена шатровая колокольня.
Собор неоднократно реставрировался. В XVII веке были добавлены асимметричные пристройки, шатры над крыльцами, затейливая декоративная обработка глав (первоначально они были золотыми), орнаментальная роспись снаружи и внутри (первоначально сам собор был белый).
В главной, Покровской, церкви стоит иконостас из разобранной в 1770 году кремлёвской церкви Черниговских чудотворцев, а в приделе Входа во Иерусалим находится иконостас из разобранного в то же время Александровского собора.

Мон-Сен-Мишель (гора Архангела Михаила) — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.
Этот остров является единственным обитаемым из трех гранитных образований бухты Сен-Мишель. Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан дамбой с материком.
В результате деятельности нескольких поколений строителей здесь был создан уникальный микрокосм, отображающий в архитектурных формах эволюцию мироощущения со времени средневековья до настоящего времени.
Этот природно-исторический комплекс является одним из наиболее известных мест для посещения. Уже в 1874 году он стал признанным историческим памятником, а с 1979 года был причислен ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества.
Остров находится в 400 км к северо-западу от Парижа и привлекает туристов всего мира, как живая легенда, ведь библейское сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось, по преданию, именно здесь.
Остров Мон-Сен-Мишель расположен в Нормандии, департамент Манш.
Комплекс расположен на острове-скале, возвышающейся над средним уровнем моря на 78,8 м, и резко выделяется на фоне окружающего его пространства бухты и плоского берега. Остров представляет собой гранитное образование конической формы примерно 930 м диаметре, образованное из устойчивых к выветриванию магматических пород — лейкогранитов. Возраст пород — поздний протерозой, бриоверийский ярус.
Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на всём земном шаре. В период сизигических приливов (в дни осенне-весеннего равноденствия, на второй или третий день после ново- или полнолуния) вода держится 8 часов зимой и 9 часов летом. Вода может отходить от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяться до 20 км вглубь побережья.
Скорость приливной волны, достигающей высоты 15 м и зыбучие пески дна, совместно с крутизной скалы в течение веков создавали благоприятные условия для уединения и его защиты от нападения неприятеля. Вначале гора находилась на суше, окружённая лесами, и была местом обитания племён кельтов, на которой друиды совершали свои обряды. Затем, в результате эрозии почвы, вызванной деятельностью моря и трёх впадающих в него рек, море наступило на сушу.
Строительство аббатства велось с XI по XVI век. Первая церковь Каролингов Notre Dame sous Terre (Подземной Богородицы) была возведена в дороманском стиле на месте грота, построенного Обером.
На протяжении многих лет остров отражал неоднократные набеги викингов. В 933 году норманны захватили полуостров Котентен, и остров стал стратегически важным пунктом на границе с Бретанью. Местная община каноников оставалась единственной, уцелевшей на побережье.
Закат могущества монастыря начался во время Столетней войны. Англичане осаждали аббатство с 1424 по 1434 г, но так и не смогли захватить остров. Город, однако, был почти полностью разрушен. Тем не менее, уже с середины XV века аббатство снова начало принимать паломников.
Мон-Сен-Мишель известен бенедиктинским аббатством, построенным в XI—XVI веках. Аббатство занимает площадь около 55.000 м² и представляет собой образец средневекового французского укреплённого монастыря. В связи с празднованием тысячелетия монашества, в 1969 году в помещениях аббатства поселилась община бенедиктинцев, насчитывающая в настоящее время 7 человек. Ежедневно проходит служба, в которой могут принять участие прихожане и туристы, а сам храм вернулся к роли духовного центра, которую он утратил в 1790 году.

Ангко́р-Ват — гигантский храмовый комплекс, посвящённый богу Вишну, в Камбодже. Является крупнейшим из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. Построен во времена короля Сурьявармана II (1112—1152).
Ангкор-Ват расположен в 5,5 км к северу от современного города Сием Рип, столицы одноимённой провинции Камбоджи, и представляет собой часть храмового комплекса, сооружённого в районе древней столицы государства кхмеров, города Ангкора. Ангкор занимает площадь в 200 км²; недавние исследования свидетельствуют о том, что его площадь могла составлять около 3 000 км², а население достигало полумиллиона жителей, благодаря чему он был наибольшим человеческим поселением доиндустриальной эпохи.
Первоначально посвященный богу Вишну, с точки зрения архитектуры объединяет типологию индуистского храма-горы, представляющего мифическую гору Меру — обиталище богов — и типологию галерей, свойственных архитектуре позднейших периодов. Храм состоит из трёх концентрических прямоугольных строений, высота которых увеличивается в направлении к центру, по периметру окруженных рвом с водой, длина которого составляет 3,6 км, а ширина — 200 м. Внутреннее сооружение содержит пять башен в форме лотоса; центральная башня возносится на 42 м над святилищем, общая же её высота от поверхности земли достигает 65 м.
Храм построен в так называемом «ангкорианском стиле», характерном для этапа зрелости и утонченности на пути развития кхмерской архитектуры, и несет также выраженные черты влияния индуистской.
Кхмерские храмы не были местом собрания верующих, а служили местом обитания богов, и доступ в их центральные строения был открыт исключительно представителям религиозной и политической элиты. Ангкор-Ват отличает то, что он предназначался также для захоронения царей.
Храм представляет собой прямоугольную конструкцию размером 1 500 х 1 300 м и занимает площадь 200 га, включая расположенный по периметру ров 190 м шириной. Комплекс состоит из большого внешнего двора, огороженного стеной, и центральной платформы, на которой возведено сооружение из трех концентрических строений, — собственно храм.
Ангкор - единый комплекс богато украшенных храмов и дворцов, наиболее совершенный по сравнению с другими архитектурными ансамблями Юго-Восточной Азии.
Ангкор-Ват сохранился намного лучше, чем многие другие сооружения Ангкора, что объясняется тем, что даже после запустения этих мест в Ангкор-Вате жили буддийские монахи. Живут они здесь и сейчас. Комплекс отличается геометрической строгостью плана и гармонией композиции.

Пиза́нская башня — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта (Пизанский собор) в городе Пиза. Строительство башни было закончено в 1360 году. Башня получила прозвище «Падающая башня» и всемирную известность благодаря тому, что она сильно наклонена и как бы «падает».
Высота башни составляет 55,86 м от земли на самой низкой стороне и 56,7 м на самой высокой стороне. Ширина стен в основе составляет 4,09 м и вверху 2,48 м. Её масса оценивается в 14453 т. Текущий наклон составляет около 5° (отклонение примерно 4,9 м от вертикали). Башня имеет 294 ступеньки.
Строительство башни велось в 2 этапа, начиная с 9 августа 1173, и с двумя длинными перерывами продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Башня является колокольней католического собора Campo dei Miracoli (поле чудес). Автор проекта так и остался неизвестен. Без сомнения, башня является одной из самых замечательных колоколен Европы. Раньше считали, что наклон башни являлся частью проекта, но сейчас эта версия представляется маловероятной. Башня проектировалась вертикальной, но наклон начал чувствоваться уже в процессе строительства и может быть связан с действием таких факторов, как мягкость почвы, ненадежность или несоразмерность фундамента, размытие грунта под башней в процессе строительства.
Как из-за наклона, так и из-за оригинальной архитектуры, с 1173 года и вплоть до наших дней, башня является объектом пристального внимания. Постоянно прилагаются усилия, чтобы сделать башню более устойчивой. Например, разрушающиеся колонны были заменены неоднократно. Сейчас в основном проводятся подземные работы, укрепляющие фундамент.
В очередной раз 15 декабря 2001 башня открыла свои двери для туристов.
30 декабря 1986 года ЮНЕСКО присвоило статус Всемирного наследия архитектурному ансамблю (кафедральный собор (Piazza del Duomo), баптистерий, колокольня (Пизанская башня) и кладбище).
Архитектура ансамбля имела большое влияние на монументальное искусство Италии XII—XIV столетий.
В 2008 году ученые в очередной раз заявили, что дальнейшее падение Пизанской башни прекращено. До этого, несмотря на многочисленные усилия по «заморозке», башня продолжала отклоняться от вертикали со скоростью 1 мм в год.

Бесов Нос — мыс на восточном побережье Онежского озера в 1,5 км северней от впадения в Онежское озеро речки Чёрная.
Мыс знаменит петроглифами, среди которых выделяется антропоморфное изображение, называемое «бесом», длиной ок. 2,30 м, которому около 5 тысяч лет. Название «бес» изображению было дано христианскими монахами-первопроходчиками в XVI в. Петроглифы относят к археологическим неолитическим памятникам.
Собрание пертоглифов мыса Бесов Нос считается самым богатым в Финоскандии (Скандинавии и Финляндии).
Мыс служит надежным ориентиром; не случайно на его оконечности поставлен маяк. Отсюда открывается отличный вид на соседние мысы и острова. Напротив, за нешироким, но глубоким проливчиком находится безымянный гранитный остров вытянутой формы, тоже превосходное место для обзора побережья, но уже со стороны озера.
Почти все исследователи склоняются к мысли, что именно здесь, на мысу Бесов Нос - центр святилища, что тут находились основные объекты культа.
Почти полукилометровой лентой, вытянутой с северо-востока на юго-запад и покрытой шапкой леса, врезается он в озеро. В прибрежной части при любом ветре можно укрыться от могучих волн Онежского озера, а на оконечности, наоборот - наблюдать постоянное волнение.
На выступе скалы у оконечности Бесова Носа, названном Западным мысом, и сосредоточены главные его сокровища.
На пути к ним постарайтесь не пройти мимо еще одной группы петроглифов, седьмой по счету. Она находится почти у самого основания Бесова Носа, там, где начинается бухта, разделяющая мысы Бесов и Перий. Гладкая полоска гранита красноватого оттенка, протянувшаяся по краю округлого, почти тридцатиметрового выступа, названного Северным, украшена 22 рисунками. Темные наросты лишаев долгое время скрывали их от взора исследователей. Здесь надо разыскать три небольших скопления и три одиночных изображения. Начав обзор с восточной стороны, мы обнаружим самое большое скопление - 11 фигур, которые расположены так низко над водой, что она постоянно заливает их.
Бесов Нос на протяжении десятилетий является целью постоянных экспедиций археологических подразделений Карельского филиала Академии Наук России, а также ученых-археологов из стран Скандинавии и других стран Европы
Территория мыса Бесов Нос является природным и историческим заповедником.