ПРИРОДНЫЕ ЧУДЕСА - Форум

Увидеть бы это чудо - Памуккале!
Издалека пейзаж кажется нереальным, подобного нет нигде в мире. Уже за километры вам открывается вид на великолепные скалы Памуккале высотой около 100 м. Белая скала Памуккале является одним из геологических чудес света. Воды горячих источников на вулканическом плато извергаются, пузырясь из-под земли и поток воды с температурой 35 градусов в состав которой входит карбонат калия, стекает вниз по склонам, переливаясь в лучах солнца. Калий, охлаждаясь, превращается в ослепительно белые травертиновые отложения необычных форм, похожих на террасы и бассейны.
Памуккале в переводе с турецкого означает «хлопковая крепость» или «хлопковый замок», и согласно легенде белые скалы – это урожай хлопка, которые огромные титаны оставили сохнуть. Более чем за тысячу лет из скалы выросли террасы Памуккале подобно гигантской волшебной лестнице или застывшему водопаду. Везде, где бы вы не шли, вас сопровождает звук капающей воды.
Из-за возможности повредить мягкую, пористую поверхность скалы для посетителей открыты всего лишь несколько террас, но есть тропинки, которые ведут вокруг скалы. Когда-то здесь позволяли принять ванну в естественно образовавшихся озерцах. В последнее время наплывший поток туристов подтер определенные места, и они стали серо-белого цвета, то есть потеряли девственно нежный цвет только что выпавшего снега. По этой причине этот природный памятник и был взят под охрану международной организацией Юнеско. И сейчас по белому лицу горы разрешено только ходить босиком, и то по узенькой тропинке. Поверхность холмов бугриста, поэтому прогулка оказывает массажное действие на ступни ног.
На вершине скалы Памуккале можно окунуться в термальную ванну, которая является своеобразным святым (целебным) источником. Во время плавания вы можете увидеть, как из-под земли бурлит вода. О целебных свойствах воды на вершине скалы в Памуккале было известно еще тысячи лет назад, об этом свидетельствуют и руины древнего Хиераполиса, расположенные вокруг. Рядом с термальными источниками есть священный грот подземного бога - Плутониума. Вход в грот преграждает решетка, но около нее можно услышать, как бежит вода и свистит выходящий из-под земли ядовитый газ.
Состав воды в Памуккале: Кальций - 349,1 мг/кг; Магний - 135,2 мг/кг; Сода - 189,2 мг/кг; Хлор - 42,8 мг/кг; Сульфат - 921,3 мг/кг; Гидрокарбонат - 999,6 мг/кг; Нитрит (менее чем) - 0,003 мг/кг; Нитрат - 0,06 мг/кг; Аммоний
С 1988 Памуккале и руины города Хиераполис (др. названия Гиераполис, Иераполис) включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме «хлопковой крепости» курорт Памуккале имеет еще немало удивительных мест. К ним относятся, например, целебные источники Карахаита. Сам Карахаит находится в 7 км от Памуккале и известен источниками «красной воды» Вода в них не белого, а красного цвета, и температура гораздо горячее, чем в источниках Памуккале - 60 градусов. Однако вода из этих источников чуть ли не полезней чем вода Памуккале.
Говоря о курорте Турции Памуккале, нельзя не упомянуть знаменитый бассейн Клеопатры. При погружении в него тело покрывается маленькими пузырьками, как в шампанском. С давних пор существует поверье, что после купания в бассейне Клеопатры можно помолодеть на 10 лет.
Температура воды в Памуккале составляет в среднем 36 градусов по Цельсию. Здесь существует 17 видов термальных вод. Если Вы ценитель природной красоты и древних цивилизаций, Вам обязательно следует посетить Памуккале – богатое не только историческими и культурными ценностями место, но и уникальными природными явлениями.

Полярное сияние — свечение (люминесценции) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.
Полярные сияния возникают вследствие бомбардировки верхних слоёв атмосферы заряженными частицами, движущимися к Земле вдоль силовых линий геомагнитного поля из области околоземного космического пространства, называемой плазменным слоем. Проекция плазменного слоя вдоль геомагнитных силовых линий на земную атмосферу имеет форму колец, окружающих северный и южный магнитные полюса (авроральные овалы). Выявлением причин, приводящим к высыпаниям заряженных частиц из плазменного слоя, занимается космическая физика. Экспериментально установлено, что ключевую роль в стимулировании высыпаний играет ориентация межпланетного магнитного поля и величина давления плазмы солнечного ветра.
В очень ограниченном участке верхней атмосферы сияния могут быть вызваны низкоэнергичными заряженными частицами солнечного ветра, попадающими в полярную ионосферу через северный и южный полярные каспы. В северном полушарии каспенные сияния можно наблюдать над Шпицбергеном в околополуденные часы.
При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в её состав. Излучение возбуждённых атомов в видимом диапазоне и наблюдается как полярное сияние. Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбуждённых кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете.
Полярные сияния весной и осенью возникают заметно чаще, чем зимой и летом. Пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям. Во время полярного сияния за короткое время выделяется огромное количество энергии (во время одного из зарегистрированных в 2007 году возмущений — 5×1014 джоулей, примерно столько же, сколько во время землетрясения магнитудой 5,5.
При наблюдении с поверхности Земли полярное сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

Естественная лестница гигантских размеров, уводящая в море.
Плотно прилегающие друг к другу шестигранные базальтовые колонны Мостовой Гигантов на северном берегу Антрима.
К Мостовой Гигантов в графстве Антрим ведут хорошие дороги и из Белфаста (около 80 км), и из Лондондерри (около 56 км). Остров Стаффа трудно достижим, но иногда удается добраться до него на лодке из Обана, на побережье Шотландии (153 км. к северу от Глазго)
В ранние дни существования Атлантического океана, когда недавно появившийся пролив между разошедшимися материками Северной Америки и Европы продолжал расширяться, местоположение Северной Атлантики определилось, но ее берега еще только формировались и постоянно трансформировались. Западный берег Гренландии отделился от Канады около 80 миллионов лет назад, но юго-восточный берег все еще прочно соединялся с противоположным северо-западным берегом Британских островов. Примерно через 20 миллионов лет они стали расходиться, и там, где теперь находятся острова Скай, Рам, Малл и Арран, в Шотландии, на мысе Арднамурчан, а также южнее - в Ирландии, у Слиев Гульон, Карлингфорд и Мурн, образовались крупные действующие вулканы. Стоило, наверное, поглядеть на эти древние вулканы в пору их великолепия, но самым выразительным свидетельством этих изменений являются базальтовые покровы или плато. Базальт дает особенно горячую и текучую лаву (при отекании ее по склону фиксировалась скорость свыше 48 км. в час). Такая подвижная лава способна сравнительно легко покрывать весьма большие пространства, отсюда и происходит термин "базальтовый покров", поскольку базальт является преобладающей вулканической породой во всей рассматриваемой области активности вулканов. Сходные базальтовые покровы встречаются и в других местах, например, на Деканском плоскогорье в Индии.
Любая горячая жидкость сжимается по мере остывания, и лава не исключение. Когда лава, наконец, достигает температуры кристаллизации, возникающие трещины раскалывают массив на правильные, обычно шестигранные фигуры, подобно трещинам, образующимся на илистом дне пересыхающего в летнюю жару пруда.
Принципиальное отличие лавы в том, что эти трещины пронизывают ее насквозь, сверху донизу. В результате возникает характерное скопление базальтовых колонн, невероятно плотно прилегающих друг к Другу и разделенных минимальным зазором. Геологи называют этот зазор "трещиной", а образование в целом - "столбчатой отдельностью". Обычно толщина колонны около 46 см, хотя известны и более крупные и более мелкие колонны. Мостовая Гигантов - особенно яркий пример этого уникального явления.

Выброс гейзера Строккур в Хейкадалюре - области горячих кремниевых источников на юге Исландии.
В Исландии ледники и вулканы ведут нескончаемый бой за господство.
Исландия расположена прямо под Полярным кругом, в Северной Атлантике, между Гренландией и Шотландией. Она связана регулярными авиарейсами с Америкой и Данией, здесь функционирует и морское сообщение. По стране лучше всего путешествовать на четырехколесном средстве передвижения, или более традиционным путем - на исландском пони.
Исландия - уникальная страна. В ее столице Рейкьявике практически нет кирпичных домов, крыши, в основном, из рифленого железа, и вы всегда где-нибудь да заметите пар. Дело в том, что Исландия - вулканический остров, лишенный естественных строительных материалов; земля, на которой сама природа еще не закончила свою стройку, без устали раздирая ее пополам - поскольку она располагается на гребне Северо-Атлантического Хребта, и растягивая - поскольку Гренландия и Шотландия продолжают удаляться друг от друга.
Формирование Атлантического океана началось около 180 миллионов лет назад, а Гренландия начала отделяться от Шотландии около 60 миллионов лет назад, в результате чего возникли вулканические области в третичном периоде в Северной Ирландии, Северо-Западной Шотландии и Юго-Восточной Гренландии. Самые древние скалы Исландии образовались не более 60 миллионов лет назад, и с тех пор остров продолжал расти, наслаивая все новые пласты лавы во время продолжительных извержений, заложивших основание активных вулканов сегодняшнего дня. Несмотря на внутренний жар, Исландия покрылась ледниковым покровом во время последнего ледникового периода, и остатки этого покрова формируют ледниковые шапки и ледники сегодняшнего дня.
Повсюду встречаются свидетельства вулканической активности - от конусов крупных действующих вулканов, таких как Гекла (мощное извержение в 1947 году, последнее, не столь значительное - в 1991), до потухших кратеров, во многих из которых теперь живописные озера и обширные области горячих источников. Виды источников чрезвычайно разнообразны: от серных луж кипящей грязи, напоминающих Дантов ад, до кристально чистых бирюзовых кремниевых источников и гейзеров. Большой Гейзер в Долине гейзеров дал имя всем остальным фонтанирующим источникам, и хотя он все реже выбрасывает фонтан, делает он это по-прежнему чрезвычайно эффектно. Горячие источники - давно уже оцененное по достоинству геологическое наследие Исландии. Сегодня для центрального отопления Рейкьявика используются геотермальные воды острова, подведенные ко всем общественным зданиям и частным домам. Совсем недалеко, в Хверагерди, можно прямо у дороги купить помидоры и бананы, которые выращиваются в теплицах, обогреваемых естественными горячими водами.

Естественный поток горячего черного асфальта.
Слегка пузырящийся котел серо-черной жидкости образует один из крупнейших в мире резервуаров асфальта.
Озеро дегтя находится в Ла Бреа, на юго-западе Тринидада, примерно в 80 км. от Порт-оф-Спейн по главному прибрежному шоссе, ведущему в Бонас, на юге
Среди перистых пальм и зеленой листвы Тринидада раскинулось маслянистое озеро липкой серо-черной грязи - самая известная, хоть и не самая красивая достопримечательность острова. Впрочем, постоянный поток туристов показывает, что этот феномен обладает определенной специфической притягательностью.
Озеро, расположенное на юго-западном берегу острова, считается величайшим естественным резервуаром асфальта и состоит примерно на 40% из битума, на 30% из глин и на 30% из соленой воды. Озеро достигает приблизительно 82 м. в глубину и занимает 45 гектаров земли. Как ни странно, по нему раскиданы небольшие островки, покрытые растительностью, - там, где опавшие листья и другая подверженная гниению растительная масса скопилась в образовавшихся на поверхности карманах и превратилась в плодородный компост, на котором смогли вырасти узловатые деревья.
Промышленная добыча дегтя и смол велась на озере в течение как минимум 100 лет, но все прокопанные траншеи очень быстро заполняются новым асфальтом, стирающим все следы человеческой деятельности. Тринидад был открыт Колумбом в 1498 году; столетием позже английский авантюрист сэр Уолтер Рэйли посетил остров и использовал деготь для своих кораблей, заявив, что он значительно превосходит по качеству деготь, поставляемый из Норвегии. Сегодня природный асфальт чаще используют для покрытия местных дорог.
Поверхность озера настолько плотная, что по ней можно пройтись, хотя на ней постоянно выскакивают и лопаются пузыри выталкиваемых сернистых газов. Она как будто бы состоит из волн густого, тягучего дегтя. Дождевая вода собирается в углублениях между складками, и битумные масла растекаются по этим лужицам, заставляя их переливаться всеми цветами радуги в изменяющемся освещении. По местной легенде, озеро дегтя образовалось на месте поселения индейцев чайма, проклятого богами после того, как его жители посмели употребить в пищу священных колибри.
Если верить ученым, озеро дегтя находилось когда-то на дне моря. Около 50 миллионов лет назад тела мелких морских животных опускались на морское дно и разлагались там в смолы, просачивавшиеся через пористые горные породы. Затем под действием процессов в земной коре смолы вытеснились на поверхность и сгустились под действием солнца.
Озеро не статично: свежий деготь постоянно поднимается на поверхность и разгоняется по краям медленными течениями.

Море перекатывающихся золотистых барханов в Северной Сахаре.
Сахара, величайшая в мире пустыня, - это более 9 миллионов кв.км. голых скал и песков.
Сахара так огромна, что покрывает большую часть Северной Африки. До Сахары можно добраться, отправившись на юг из любого города на северном побережье Африки, в частности, из Алжира, Туниса или Орана.
Сахара занимает весь север Африки, протянувшись на 5149 км. от Египта и Судана до западных берегов Мавритании и Западной Сахары. Величайшая пустыня мира покрывает площадь в 9269594 кв.км.
Слово "Сахара" рождает образы бесконечных, пышущих жаром песчаных барханов, слишком редко прерывающихся драгоценными изумрудно-зелеными оазисами. Но на бескрайних просторах Сахары можно встретить практически любой вид пустынного ландшафта; здесь есть и бесплодные скалистые плато, усыпанные камнями, и диковинные геологические образования и заросли колючих кустарников.
Сахара - пустыня аридная: во многих местах здесь выпадает меньше 250 мм осадков в год. Основная территория пустыни расположена в глубине суши, и господствующие ветры успевают поглотить влагу, прежде чем она проникнет в сердце пустыни. Горные хребты, отделяющие пустыню от моря, также вынуждают облака пролить дождь, не пропуская их дальше вглубь.
Поскольку облака здесь редкость, днем в пустыне царит безжалостная жара. После захода солнца горячий воздух поднимается в верхние слои атмосферы, так что ночью температура может опускаться ниже нуля. Кебили, где температура поднимается до 55° С, - одно из самых жарких мест в пустыне не только из-за палящего солнца, но и потому, что лежит на пути сирокко, ветра, зарождающегося в жгучем сердце пустыни и гонящего на север горячий, словно из печки, воздух.
Наиболее известные области Сахары - песчаные барханы, где велись бои за Северную Африку во время Второй мировой войны. Эти огромные площади перекатывающихся песчаных волн, площадью до 100 кв.км., известны как эрги. Местами барханы чрезвычайно мобильны и скорость их передвижения под действием ветра доходит до 11 м. в год. Оазис Фаджа живет под неотступной угрозой постоянно надвигающихся волн всеудушающего песка. Однако в других областях кажется, что барханы стоят, не шелохнувшись тысячелетиями, и впадины между ними превратились в постоянные караванные пути.
Поскольку Сахара - пустыня аридная, земли ее никогда не возделывались, и по ней по-прежнему бродят кочевые племена с небольшими стадами. В отдельных оазисах развивается многоотраслевое сельское хозяйство, но большая часть пустыни, с точки зрения экономической, не продуктивна. В последнее время серьезное беспокойство вызывает наступление пустыни на территории, прилегающие к Сахаре. Это явление наблюдается при неправильном выборе сельскохозяйственных методов, что в сочетании с природными факторами, такими как засуха и сильные ветры, и приводит к наступлению пустыни. Ликвидация местной растительности ослабляет почву, которая затем иссушается солнцем; ветер уносит ее в виде пыли, и пустыня воцаряется там, где когда-то поднимались всходы.

В 1883 году звук взрыва, потрясшего Кракатау, разнесся на тысячи миль; это было одно из мощнейших известных истории извержений.
Необитаемый остров Кракатау расположен в Зондском проливе между Явой и Суматрой. Ближайший международный аэропорт находится в столице Индонезии Джакарте, а вулканом можно полюбоваться с воздуха или с моря.
Поэт Теннисон писал после мощного извержения Кракатау: "День за днем кровавой зарей пламенел грозный закат". Приблизительно 20 куб. км. породы было выброшено в воздух с такой силой, что облако пыли окутало всю землю, а зарево от извержения отразилось в закатах по всему миру, окрашивая их ярким пламенеющим алым цветом, который и созерцал Теннисон. Считается, что извержение Кракатау в 1883 году, по меньшей мере вдвое превосходило по силе мощнейший ядерный взрыв; звук вулканического взрыва был слышен за 4827 км. Для Явы и Суматры главной проблемой стало не само извержение, изрыгнувшее в море огромные, быстро движущиеся потоки расплавленной породы, гораздо страшнее были цунами, огромные волны, поднявшиеся в результате колебания земной коры. 27 августа 1883 года цунами высотой 40 м. обрушился на густонаселенные острова, принеся смерть 36000 человек, - их тела были унесены в море, а позже обнаруживались кораблями более чем за 225 км. от места трагедии. Волна была настолько мощной, что пронесла пароход 3,2 км, прежде чем бросить его на сушу. Почти целый год на островах выпадали густые осадки в виде пемзы и пепла.
Кракатау стоит там, где встречаются две тектонические плиты: плита, формирующая дно Индийского океана, поддвигается под азиатскую плиту. По всей длине (3218 км) границы между двумя плитами располагаются вулканы, из которых самый знаменитый - Кракатау. Нам известно, что извержение этого вулкана вызвало гибель местного населения в 416 году н.э. Век за веком Кракатау продолжал ворчать, и к 1680 году к основному конусу присоединились два новых на острове Раката, площадью 44 кв.км. В начале августа 1883 года эти два меньших кратера начали извергаться, выбрасывая в воздух пепел и пемзу; наконец, подошла очередь Кракатау с завершающим разрушительным взрывом. К тому времени, когда вулканическая активность стихла, от острова Раката не осталось и трети. Два меньших конуса исчезли без следа, как и значительная часть главного конуса. В 1927 году пепловый конус, названный Анак Кракатау, или Дитя Кракатау, начал подниматься из океана. К сегодняшнему дню он достиг в высоту около 200 м. и чрезвычайно активен.
Что же касается катастрофы 1883 года, то у нее было одно положительное следствие: после того как обитатели ближних к вулкану островов и полуострова Уджунг Кулон погибли или потеряли свои дома, люди покинули эти места. Избавленный от человеческого вмешательства, природный мир острова Ява стал постепенно восстанавливаться. В настоящее время здесь находится Национальный парк Уджунг Кулон, охраняемый лесничими, бдительно следящими за браконьерами, которые угрожают занесенному в Красную книгу яванскому однорогому носорогу.
В Национальном парке обитает множество экзотических животных и птиц. Живут здесь и леопарды, хотя они очень осторожны и редко попадаются на глаза; и как минимум восемь видов зимородков, с их характерным ярким оперением, избрали парк своим домом Болотистые места - идеальное обиталище для илистого прыгуна, паука-птицеяда и манящего краба, а также для ядовитой мангровой змеи, украшенной желтыми полосками. Наконец, над парком порхают окрашенные в ослепительные оранжевые, красные и желтые тона гигантские бабочки, размах крыльев которых достигает 20 см.

При описании озера Байкал, все время приходится прибегать исключительно к превосходным степеням. Ему около 25 миллионов лет - и это, бесспорно, старейшее озеро на Земле (второму по возрасту озеру Танганьика в Африке всего-то 2 миллиона лет). Это глубочайшее в мире пресноводное озеро (1620 м): оно на 396 м. глубже, чем второе по глубине озеро Танганьика (1223 м). Его длина - 636 км, что соответствует расстоянию между Абердином и Лондоном; его максимальная ширина - 79 км, а минимальная - 25 км; общая длина береговой линии - 1995 км.
Его площадь (31492 кв.км.) равна суммарной площади Бельгии и Нидерландов, а водосборный бассейн составляет 545452 кв.км. Несмотря на свое сравнительно низкое седьмое место по занимаемой площади, озеро Байкал содержит потрясающий своим масштабом объем воды - 25000 куб. км. (почти столько же, сколько во всех пяти Великих Озерах в Канаде), что соответствует примерно 20% всех поверхностных пресных вод мира.
В это удивительное озеро вливается более 300 больших и малых рек, а вытекает из него только одна - Ангара, которая, в конечном счете, впадает в Енисей, текущий в Карское море, находящееся далеко за Полярным кругом в Северном Ледовитом океане.
Озеро Байкал не только предлагает путешественникам захватывающие дух виды, но и дает приют огромному числу - более 2600 видов - животных и растений, из которых невероятное количество - 960 видов животных и 400 видов растений - являются эндемичными. Несмотря на огромную глубину Байкала, вода в нем очень хорошо перемешивается, отчасти благодаря горячим источникам, бьющим на глубине около 400 м, вообще же, байкальская вода уникальна по своей почти абсолютной чистоте.
В озере водится более 50 типов рыбы, среди которых есть и распространенные - щука и окунь, однако почти половину составляют эндемичные виды керчаковых и других рыб. Два исключительно "байкальских", уникальных вида, относящиеся к роду genus comephorus (голомянковые), совершенно прозрачны и живут на глубине 503 м, в полной темноте. Большая часть видов рыбы встречается в мелководной прибрежной части озера, и несмотря на просторы глубин, только пять видов успешно их освоили - это омуль (родственник лосося), байкальские бычки, желтокрылка и длиннокрылка и упомянутые два вида голомянок comephorus. Эти пять видов составляют три четверти общего количества рыбы в озере.
Водятся здесь и разные виды беспозвоночных, в том числе многочисленные бокоплавы-рачки, освоившие всю толщу озера: одни из них живут в воде, другие же зарываются в донные отложения. Они и составляют основную пищу для многих видов рыбы.
Наиболее известное и весьма загадочное животное, обитающее на озере Байкал, - безусловно, байкальская нерпа. Этот, тоже эндемичный, вид процветает на озере с незапамятных времен, насчитывая на сегодняший день 70000 особей, питающихся изобильными запасами байкальской рыбы.

Река Замбези превращается в пенный и ревущий, срывающийся с отвесных скал каскад воды одного из великолепнейших водопадов.
Когда река Замбези полноводна, 7500 куб.м. воды проходит через водопад Виктория за секунду. Объем воды настолько велик и она с такой мощью устремляется вниз, что поднимающееся в воздух облако брызг можно увидеть даже за 40 км. Местное название водопада Виктория - "Моси-оа-тунья" - переводится как "Дым, который гремит". В брызгах этого величественного водопада часто играет радуга, поднимающаяся на высоту до 300 м.
Водопад расположен примерно на середине течения реки Замбези. Выше водопада Замбези течёт по плоской базальтовой плите в долине, ограниченной низкими и редкими холмами из песчаника. В течении реки расположены острова, число которых увеличивается по мере приближения к водопаду.
Водопад образовался в месте, где Замбези резко падает в узкую (примерно 120 метров шириной) расщелину, вырезанную водой в разломе земной коры. Многочисленные островки на гребне делят водопад, формируя протоки. C течением времени водопад отступал вверх по течению, прогрызая себе все новые и новые расщелины. Эти расщелины теперь образуют зигзагооборазное русло реки с отвесными стенами. Их хорошо видно на спутниковых снимках.
Водопад чрезвычайно широк, приблизительно 1800 метров в ширину, высота падения воды изменяется от 80 метров у правого берега водопада до 108 метров в центре. Водопад Виктория примерно в два раза выше Ниагарского водопада и более чем вдвое шире его главной части («Подковы»). Падающая вода образует брызги и туман, которые могут подниматься на высоту 400 метров и выше. Создаваемый водопадом туман виден на расстоянии до 50 километров.
В течение дождливого сезона через водопад проходит более 500 миллионов литров воды в минуту, из-за огромной силы падающей воды брызги поднимаются на сотни метров в воздух. В 1958 году во время наводнения в Замбези отмечен рекордный уровень стока — более 770 миллионов литров в минуту.
Водопад разделён на четыре части островами на краю пропасти. Рядом с правым берегом реки — наклонный поток 35 метров шириной, названный «прыгающей водой», далее за островом Боарука (шириной 300 метров) идет основной водопад шириной около 460 метров. Остров Ливингстона отделяет главный водопад от второго потока (шириной приблизительно 530 метров), у самого левого берега реки расположен восточный водопад.
УщельеЕдинственный выход из той расщелины, куда сейчас падает вода — это довольно узкий канал, пробитый водой в её стенке приблизительно на 2/3 расстояния от западного конца. Этот проток имеет ширину примерно 30 метров. Весь объём воды проходит по нему около 120 метров, после чего река попадает в зигзагообразное ущелье. Река не выходит из этого ущелья около 80 км, вплоть до покидания ею базальтового плато.
В конце первого зигзага река попадает в глубокий водоем, называемый «Кипящий котёл», размером приблизительно 150 метров поперёк. В низководье поверхность котла спокойная, но во время высокой воды покрыта неторопливыми гигантскими водоворотами и вспучиваниями водной поверхности. Стены ущелья — более 120 метров высотой.
В дождливый сезон через водопад проходит до 9100 кубических метров воды в секунду. В это время вода сливается через главный водопад сплошным потоком. В сезон засухи водопад сокращается до нескольких узких струек, брызги и туман почти отсутствуют, поток снижается до 350 кубических метров в секунду. В это время можно изучать глубины ущелья, обычно залитые водой. Между максимальным потоком в апреле и минимальным в конце октября уровень воды в ущельях меняется почти на 20 метров.

Величайший в мире комплекс коралловых рифов и островов.
Большой Барьерный риф протянулся от острова Леди Элиот на юге до мыса Йорк на севере. Посещение обычно свободное. Несколько районов находятся под особой защитой.
Большой Барьерный риф протянулся вдоль восточного побережья Австралии более чем на 2000 км. - с точки зрения таких наук, как биология, геология, это одно из величайших чудес природы. К нему справедливо прилагаются одни лишь превосходные степени; признание его природным наследием, биосферным заповедником и морским парком отражает его мировое значение.
Современная история его развития длится около 8000 лет. На старом фундаменте по-прежнему появляются все новые пласты. Большой Барьерный риф образовался вдоль устойчивой шельфовой платформы, где небольшая глубина и незначительные смещения земной поверхности позволили формироваться обширным колониям рифообразующих кораллов. Рифообразующие кораллы могут развиваться только в теплой, мелкой, прозрачной морской воде, причем большое влияние на их рост оказывают подъемы и понижения уровня моря. Большую часть своей геологической истории Австралия была слишком холодной, чтобы в ее прибрежных водах могли существовать кораллы. Однако около 65 млн лет назад, в конце мелового периода, этот континент, отколовшись от Антарктиды, начал двигаться к северу. Когда на поверхности Антарктиды образовался ледовый щит уровень моря на Земле понизился примерно на 100 метров. Перемещение Австралии в тропики. совпало с подъемом уровня моря, что привело к возникновению возле ее северо-восточного побережья условий, необходимых для образования коралловых рифов. Большой Барьерный риф возник на участке дна, который до затопления служил водоразделом протекавших по континенту рек. Возраст большей части Барьерного рифа не превышает 400 000 лет (в остальное время уровень моря был слишком низким), а некоторые его участки сформировались в течение последних 200 лет. Наиболее интенсивный рост происходил в последние 8000 лет после заметного повышения уровня Мирового океана. Самые молодые рифы расположены на вершинах старых, на средней глубине 15 — 20 метров.
Уязвимость экосистем коралловых рифов объясняется тем, что для роста кораллов необходимы особые условия. Температура воды не должна быть ниже 17,5 °C (идеальная температура 22-27 °C) — это объясняет, почему Большой Барьерный рифный риф не распространился в южном направлении дальше тропика Козерога. Вода, в которой растут кораллы, должна обладать определённой соленостью, поэтому риф заканчивается у берегов Новой Гвинеи, где река Флай выносит в океан большое количество пресной воды.
Большой Барьерный риф включает в себя около 2900 рифов, чьи размеры колеблются в пределах от 0,01 кв.км. до 100 кв.км., и более 300 островов или отмелей из обломков кораллов, из которых около 100 постоянно покрыты растительностью; и еще 600 высоких островов, многие их которых окружены собственными рифами. Его общая площадь - 348698 кв.км., больше чем площадь Великобритании.
Риф, который сам по себе является одним из самых крупных геологических образований, в сущности, сложен из живых существ или коралловых полипов, внешне сходных с актиниями, встречающимися у берега. Эти крохотные примитивные организмы живут огромными колониями, каждая из которых развилась из индивидуального полипа, претерпевшего бесчисленное число делений. Коралл состоит из мягкого тела, заключенного в известняковый наружный скелет, который и формирует риф. Живой риф - продукт тысячелетнего цикла жизни и смерти: основная часть кораллового рифа складывается из массы пустых скелетов предыдущих поколений полипов, покрытых тонким слоем живых организмов.
Огромный урон хрупкому равновесию коралловых рифов наносят тропические ураганы. Не меньший вред наносят и другие природные факторы, в том числе периодические всплески популяции морской звезды «терновый венец» питающейся коралловыми полипами. В начале 1980-х годов, эти хищники привели к сильным опустошениям на Большом Барьерном рифе.
В наши дни коралловые рифы больше всего страдают от деятельности человека.

Система озер Кели Муту на острове Флорес похожа на три огромных чашки, каждая из которых наполнена водой своего цвета – темно-зеленой, ярко-зеленой и красно-черной. Озера разделяют лишь тонкая каменная гряда, и с высоты птичьего полета они напоминают гигантскую палитру.
Кали Муту расположены в зоне островной системы вулканического происхождения Нуса Тенгарра, чем объясняется их удивительное свойство. Озера находятся буквально в кратере большого щитообразного вулкана. Каждый цвет обусловлен определенным набором примесей минералов в грунте, и хотя озера разделяют лишь несколько метров, под ними наодятся совершенно разные почвы. Глубокий зеленый цвет дают серная и соляная кислоты, красный – результат реакции сероводорода с железом, хотя в последние годы, вода красного озера темнеет, и сейчас уже стала почти черной.
По легенде в озера Кали Муту уходят на вечный покой отошедшие души. В красное озеро попадали грешники и убийцы, его название Ти-вое Ата Поло в переводе с местного наречия означает «Озеро заколдованных людей». Озеро темного, матового изумрудно-зеленого цвета называется Тивое Ноэа Мое-ри Коо Фай – «Озеро молодых мужчин и женщин». А в последнее, ярко-зеленое озеро Тивое Ата Мбоепое, считается, уходят души стариков или праведников.
Глубина озер Кели Муту достигает 1.650 метров – это глубина кратера вулкана. Щитообразный вулкан сформировался, когда жидкая лава излилась из жерла и растеклась по большой территории, подобные вулканы могут занимать огромные пространства. В них образуются кальдеры - котлообразные впадины - возникли там, где вершина вулкана провалилась. Именно водой, скопившейся в подобных кальдерах, и образованы озера в Кели Муту.
Со временем цвет озер меняется, особенно это заметно по озеру Тивое Ата Поло. Когда-то оно было роскошного алого цвета, но постепенно становилось все темнее и темнее; этот процесс вызван содержащимся в породе железом. Два других озера в разные века имели то бирюзовый, то оливковый оттенки.
Кели Муту входит в так называемое «Огненное кольцо» вулканов, окаймляющих Тихий Океан. В Индонезии много огнедышащих гор, и геологи утверждают, что за последние 10 000 лет, как минимум, 132 вулкана проявляли активность.
Любоваться цветными «чашками» Кели Муту нужно на рассвете – это, когда облака опускаются, и палитра озер предстает во всей своей красе.

Цинжи́-дю-Бемара́ха — заповедник на Мадагаскаре, имеет площадь 152 тыс. га. Создан в 1927 году на западном побережье острова для охраны уникальных карстовых ландшафтов и различных видов лемуров и индри.
Скалы известнякового плато образуют настоящий «каменный лес»; река Манамболо протекает по живописному каньону. На территории заповедника произрастают девственные тропические листопадные леса, а также ксерофитные растения — лилейные, бобовые и молочайные.
Внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Странные минеральные образования Цинги де Бемараха расположены в 80 километрах от побережья Мадагаскара и получили такое название, благодаря тому, что заповедник большей частью представляет собой известняковые зубцы. Малагасийцы называют их «цинги», этот же термин обозначает у них «ходить на цыпочках», и это вполне понятно, поскольку Цинги де Бемараха — это действительно труднопроходимые галереи лабиринтов.
Как образовались лабиринты Цинги де Бемараха? Мадагаскарское минеральное образование — карстовое и образовалось в результате эрозии. Кислотные дожди и вода, постепенно разъедающая меловые пласты, привели к появлению потрясающей красоты карстовым ландшафтам и иглам известняка длиной до 50 метров. Эти иглы вонзаются в небо в заповеднике Цинги де Бемараха на площади порядка 152 квадратных километров. Некоторые иглы просто изрезаны ущельями и каньонами.
По словам местных жителей, на всей территории парка не найдешь ровного клочка земли, ландшафт так изрезан, что буквально некуда ногу поставить, так и придется «ходить на цыпочках». Этот фактор, возможно, спас значительное число растений и животных острова от неминуемой гибели.

Плитвицкие озёра - национальный парк в Хорватии. Его территория занимает почти 30 тысяч га и включает в себя 16 крупных и множество небольших каскаднорасположенных озер, а также 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившейся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. На его территории обитают медведи, волки, многие виды редких птиц и других животных. Парк представляет собой гористую территорию с самой высокой точкой в более 1200 метров - горой Мала Капела. Суммарная разница между уровнем верхнего и нижнего озер составляет почти 150 метров. Самое верхнее озеро каскада питается от двух небольших речек Църна и Биела.
Плитвицкие озера - одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год рождаются новые водопады. Это связано с известниковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с близрастущих деревьев быстро покрываются кальцефилами ("меловыми растениями"), которые, отмирая, каменеют и образуют твердые отложения перекрывающие реки. Вода, постепенно размывая подобные "дамбы", образует новые водопады. Озера парка разделены на две группы: Верхние и Нижние. Самые большие озера - это Козяк протяженностью более 3 км и Прошчанско озеро протяженностью в 2.5 км. Основные водопады на Верхних озерах носят смешные названия для русского уха: Батиновачки Галовачки и Козячки. Самым красивым и известным является водопад Саставц, низвергающий воду рек Корана и Плитвица с высоты 72 метров. Парк также интересен с точки зрения спелеологии. На его территории располагается 20 пещер, а особый интерес представляют пещеры, находящиеся под водопадами. Парк расположен на границе двух климатических зон: приморской и континентальной, поэтому с континентальными ветрами сюда постоянно проникает влажный морской воздух. Температура воды в Прошчанском озере и озере Козяк летом достигает 24 °C, а в январе и феврале озёра замерзают.

В заливе Пханг-Нга собраны удивительные острова. К одним из них нельзя пришвартоваться, другие скрывают сталактиты в подземных пещерах, а третьи – внутренние озера среди скал. А самый известный из островов называют островом Джеймса Бонда.
Будь уровень воды в Андаманском море метров на 15 выше, остров Джеймса Бонда был бы просто обычным островом, каких не перечесть в мировом океане. А так – он на добрых двадцать метров торчит из моря, являя один из самых необычных морских пейзажей: высокий и тонкий, он похож на посох, забытый в море каким-то джином. Эдакий прообраз небоскреба, остров этот внизу даже уже, чем кверху.
Настоящее название острова – Као Тапу.
У прославленного острова Бонда множество менее именитых, но чуть ли не более интересных соседей. Так, чтобы оценить необычную красоту острова Панак, надо обладать изрядной долей авантюризма. Потому что пробраться к самому интересному в этом острове можно только через узенькую пещеру, освещаемую карманным фонариком экскурсовода. Разумеется, вплавь. Зато, если уж вы проплыли через пещеру, вам откроется необычный вид: внутри острова – снова море. Причудливо выеденное в скалах водою, озеро со всех сторон окружено стенами, на которых, чудом прилепившись, растут деревья, и даже водятся обезьяны. Однако не стоит слишком задерживаться, любуясь этим странным пейзажем: ведь единственный проход через ту самую узкую щель-пещеру во время прилива и вовсе скрывается под водою.
Многие из островов залива имеют только эстетическую ценность: на них никак не обосноваться человеку, их разве что можно показывать туристам.

Гранд-Каньон (США) (Великий каньон, Большой каньон) — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка Гранд-Каньон. Прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона — 446 км. Ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна — менее километра. Глубина — до 1600 м. С 1979 года Гранд-Каньон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Большой Каньон — один из самых необычных геологических объектов нашей планеты, поэтому он очень хорошо исследован. В нем можно обнаружить 4 геологических эры Земли, разнообразие скал и пещер, содержащих богатый геологический, биологический и археологический материал. Каньон считается одним из лучших примеров эрозии почв. Изначально река Колорадо текла по равнине, но в результате движения земной коры около 65 миллионов лет назад плато Колорадо поднялось. В результате поднятия плато изменился угол наклона течения реки Колорадо, вследствие чего увеличилась её скорость и способность разрушать породу, лежащую на её пути. Прежде всего, река размыла верхние известняки, а потом принялась за более глубокие и древние песчаники и сланцы. Так и образовался Гранд-Каньон. Произошло это около 5—6 миллионов лет назад.
Каньон и сейчас растет из-за продолжающейся эрозии.
Гранд-Каньон формировался в течение примерно 10 млн лет: равнина, по которой текла Колорадо, вздымалась под действием подземных сил, а водный поток постепенно врезался в плато, вымывая достаточно мягкие породы каньона — известняки, песчаники и сланцы. Сейчас на дне ущелья уже выступили самые древние породы — граниты, разрушение которых происходит гораздо медленнее. По ущелью со скоростью 20 км в час мчатся красно-коричневые воды Колорадо (само название реки в переводе с испанского и означает «красная»), катя по дну огромные валуны и гальку и неся с собой столько песка и глины, что река становится абсолютно непрозрачной. За сутки Колорадо уносит в море примерно полмиллиона тонн горных пород. Камни и песок, несомые рекой, увеличивают разрушающий эффект, производимый Колорадо, и даже крепчайшие граниты ложа каньона протираются этим «наждаком» ежегодно на четверть миллиметра.
Огромное пространство ущелья не выглядит просто длинным узким провалом в земле. Оно заполнено беспорядочными скоплениями утесов-останцев, имеющих самую причудливую форму. Оползни, водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище. Многие из них имеют собственные названия: Храм Вишну, Храм Шивы, Трон Вотана и т. д.
Весь этот разноликий каменный лабиринт, как и исполинские стены каньона, разлинован чередующимися желтыми, розовыми, красными, коричневыми и бурыми пластами осадочных пород, слагающих плато. Эти едва ли не самые полные в мире геологические обнажения представляют историю Земли за 1,5 млрд лет.
Климат на плоскогорье и внизу каньона резко различается — когда наверху около пятнадцати градусов тепла, на дне ущелья, среди раскаленных камней температура поднимается до плюс сорока.

Залив Фанди находится на атлантическом побережье Северной Америки между канадскими провинциями Нью-Брансуик и Новая Шотландия и американским штатом Мэн. Залив Фанди знаменит своими рекордно высокими приливами – высота которых составляет в среднем 17 метров.
Легенда индейского племени микмак, живущего на берегах Фанди, говорит о том, что высокие приливы Фанди происходят из-за волн, которые поднимает гигантский кит.
Неподалёку, в провинции Квебек есть ещё один залив с высокими приливами, Унгава. И долгое время Унгава соперничал с Фанди за право считаться обладателем самых высоких приливов в мире. И у каждого залива были свои болельщики – понятное дело, местные жители из каждого региона. Скурпулёзно вёлся учёт каждого прилива.
В результате многолетней борьбы, судейская коллегия в лице Канадской гидрографической службы, наконец присудила победу Фанди. Этот залив одержал верх над Унгавой со счётом 17 метров против 16,8.
Здесь, конечно, приводятся средние показатели. Но залив Фанди иногда выдаёт результаты и получше. Рекорд зафиксирован в ночь с 4 на 5 октября 1869 года во время тропического циклона Саксби Гейл. Уровень воды дошёл до 21,6 метра. Удачным оказалось сочетание мощного ветра, аномально низкого давления и весеннего разлива.
В последние десятилетия выдвинут целый ряд предложений по поводу получения электроэнергии от приливов и отливов залива Фанди. Но все они пока сдерживаются по многим причинам, в том числе и из-за возможных экологических проблем. Между прочим, в настоящее время в мире существует всего одна электростанция подобного рода (кстати, неподалёку от тех мест, в Новой Шотландии), и её экологическая безопасность оставляет желать лучшего.

Эта речка течет среди вечной мерзлоты к Северному Ледовитому океану. В нижнем течении зимой Индигирка промерзает насквозь.
А в другое время вокруг реки образуется большая наледь, Индигирка блестит среди ледяных берегов. Лед устанавливается на реке начиная с октября и держит ее до самого июня. Здешние зимы признаны самыми суровыми во всем Северном полушарии планеты. Но несмотря на столь неуютные условия бассейн Индигирки – довольно богатый край. Молоко здесь, считается, самое жирное, местное мясное рагу – самое вкусное в Якутии. На реке ведется золотодобыча. В реке водится хоть и меньше рыбы, чем в соседних речках, но красноперка, плотва, сом и налим выдерживают сложный характер Индигирки. А бывает речка очень грозной: когда ломается на ней лед, бурые медведи видят с берегов настоящие водовороты и жуткие стычки льдин. Индигирка – самая бурная среди якутских речек.
Нельзя сказать, что люди плотно населяют берега Индигирки. Здешний поселок, Оймякон, спорит с якутским же Верхоянском за право считаться полюсом холода. Здесь примерно так же холодно, как в Гренландии, столбик термометра зимой падает ниже 50 градусов мороза, а самая низкая зафиксированная температура – минус 71оС. Из-за того, что поселок окружен горными отрогами, здесь застаивается холодный воздух, делая климат холоднее, чем бывает в этих широтах.
Летом тем не менее Индигирка становится туристическим объектом. Одним из самых живописных участков русла речки считается Индигирская труба. Здесь речка зажата высокими скалами: почти 60 километров течет она прямо через горный хребет Черского.
По руслу Индигирки организуют сплав на лодках, в нижнем течении она судоходна. Правда, там, где Индигирка течет через горы, она даже летом из-за слишком высоких порогов непроходима для байдарок. Ближе к Ледовитому океану Индигирка разливается дельтой, делится на три больших протоки.

Ленские Столбы – невероятно потрясающее зрелище. Пожалуй, на всём Северо-Востоке Евразии мало найдётся более эффектных творений природы. Каменные скалы, напоминающие странные столбы и башни каких-то фантастических замков, растянулись вдоль реки на 80 километров.
Это уникальное место для любителей девственной природы. К тому же находящееся неподалёку от цивилизации, всего в 140 километрах от Якутска. Всего день-другой-третий на моторной лодке вверх по реке Лене– и вы окажетесь у Ленских Столбов.
Даже для жителей России это – нечто экзотическое, что уж говорить, про других людей.
Только стоит иметь ввиду, что места совершенно дикие и необжитые, полные неверных и крутых троп и обманчиво надёжных камней, так что лазить по Ленским Столбам и возле них можно только на свой страх и риск.
Предполагается, что Ленские Столбы в нынешнем своём виде появились на свет божий совсем недавно, 400 тысяч лет назад. В результате поднятия сибирской платформы, которое сделало речные долины более глубокими.
Некоторые из столбов достигают 150 метров. И эта высота свидетельствует о сильных землетрясениях в этом районе. Интенсивная эрозия с высоким мастерством выточила эти скалы, а вечная мерзлота и отсутствие дождей, которые могли бы постепенно слизывать эти камни, оставляют эти шпили стоять устремлёнными в небо.
По причине того, что появление Ленских Столбов на Земле, совпало с решающими событиями в мире живых существ, среди этих скал находят множество редких окаменелостей вымерших животных например, мамонта, шерстистого носорога, ленской лошади.

Северная Земля замечательна не только тем это – последнее из великих географических открытий, но и тем, что там находится самая северная точка Азии.
Северная Земля была открыта экспедицией русского геодезиста Бориса Вилькицкого в сентябре 1913 года. Когда судна "Таймыр" и "Вайгач" проходили мимо мыса Челюскина, участники экспедиции увидели на севере очертания суши.
Тогда этот остров назвали Земля Николая II.
Но в 1926 году его переименовали в Северную Землю.
О том, что это большой архипелаг, состоящий из четырёх крупных и ряда мелких островов, стало известно позднее. Детальное научное обследование – фактически истинное открытие архипелага – совершила экспедиция Арктического института в 1931-33 годах. Кстати сказать, это было последним из великих географических открытий на нашей планете.
Группа из четырёх человек осенью 1930 года была доставлена на необитаемый, никому неизвестный остров. За два года напряжённой работы географ Георгий Ушаков и геолог Николай Урванцев нанесли на карту все острова, проливы, мысы, ледники.
Берега архипелага изрезаны узкими заливами, фьордами. Местами они скалисты, обрывисты и заняты шумными птичьими базарами. А под скалами – лежбища моржей, нерпы, гренландского тюленя. Около половины территории островов покрыто ледниками.

На 10 квадратных километрах кальдеры собраны все чудеса Камчатки: и вулканические, и природные. Близкое соседство живой природы и вулканических проявлений делают кальдеру уникальной.
Кальдерой геологи называют впадину – остаток когда-то активного вулкана. Когда сильным извержением у вулкана сносит верхушку, образовавшуюся, часто большую, воронку, называют кальдерой. В кальдерах иногда снова появляются кратеры, вулкан продолжает действовать, иногда кальдеру заливает водою и образуются живописные озера, часто она зарастает травой или лесом.
Но только в кальдере Узон, когда-то бывшей дном 3 000-метрового вулкана, есть и то, и другое. Это похоже на фантастические повести о затерянных землях: суровые камчатские тропы вдруг обрываются вниз отвесными скалами глубиной до 400 метров, а внизу – совсем другой мир. Низкое небо здесь, кажется, несколько выше, из-за горячих недр здесь раньше наступает весна, появляются ягоды и травы. Обильный корм и приятное тепло привлекают в кальдеру медведей и еще множество животных. Участки тундры богаты ягодами, а реки – рыбой. И совсем рядом с ними – грязевые вулканчики, горячие источники, кипящие озера. Особая достопримечательность кальдеры – «чертовы сковородки» – плоские участки земли, где из-под зыбкой корки пробивается пар и горячие брызги.
Особенная история – озера Кальдеры. Рядом с чистейшими рыбными озерами есть совершенно фантастические экземпляры. Одно из озер наполнено слабой серной кислотою, вокруг других выделяется ртуть и сера. Геологи не сложат цены этой естественной лаборатории: в озерах буквально на глазах формируются минералы.
И самое удивительное: эти ядовитые, горячие озера обитаемы! В серном озере живут бактерии, вырабатывающие серную кислоту, в других поселились археи. Очень древняя форма жизни, археи не совпадают ни с водорослями, ни с бактериями.
Даже в озерах, температура которых достигает 96оС, есть живые организмы. Это тионовые бактерии, колонии которых в воде хорошо различимы.
Узон постоянно изучают самые разные специалисты, он признан уникальным образцом биогеоценоза. Но кальдера, кроме того, еще и пронзительно живописна.

Иногда на родной планете все кажется нереальным, как в космосе: глубокий провал почти правильной круглой формы, дымящаяся зеленая жидкость и пятна снега рядом.
Вулкан Малый Семячик на Камчатке построен из трех кратеров. Самый древний и самый высокий из них называется Палео-Семячик, а на противоположном крае хребта длиной три километра находится самый молодой и активный кратер – кратер Троицкого. Он образовался всего лишь 400 лет назад в результате сильного извержения (для сравнения, кратеру Кайно-Семячик на том же хребте 8100 лет). Кратер Троицкого постоянно проявляет активность, о которой можно судить по состоянию озера, заполнившего впадину.
Озеро это – одно из самых ярких чудес Камчатки. Как и кратер, оно называется Троицким. Это довольно большой водоем, его диаметр – порядка 600 метров. Воду озера даже трудно назвать водою – такая в ней концентрация кислоты и серы. Когда озеро исследовали в резиновой лодке, пловцы испытали трудности при возвращении: кислота озера разъела алюминиевые лопасти весел. Частицы водорода в соединении с кислотами сообщают воде ярко-зеленый цвет. Его, правда, можно видеть, только стоя над обрывом, в 200 метрах над озером. Если с большим риском спуститься к озеру, вода перестает отражать солнечные лучи, и волшебный зеленый цвет исчезает, превращается просто в мутный. Спуститься к озеру можно только с одной стороны – с севера, где его берег завален большими камнями, и при спуске обязательно пользоваться страховкой.
Дно озера изрыто фумаролами, которые определяют его изменчивый характер. Время от времени меняется уровень воды: в одно измерение он составил 140 метров, в другое – 117. Непостоянна и температура озера. Оно почти всегда горячее, но температура может меняться от 20 с небольшим градусов до почти 60. А совсем недавно, начиная с 1992 года, озеро стало замерзать зимою. В одни годы на его поверхности остаются незамерзающие участки, в другие – снежный покров ровный. Но даже когда на озере лежит снег, от него можно чувствовать запах серы. Озеро постоянно наблюдают геологи, им активно интересуются туристы.

Каньон в Ленинградской области? Да, такое возможно. Речка Рагуша протекает по уникальной карстовой местности, и ей просто ничего не остается, кроме как петлять, уходить под землю – всячески разнообразить свое русло.
Необычная речка протекает на юго-востоке Ленинградской области и заходит в Новгородскую. Здесь выходят на поверхность древние известняки каменно-угольного периода: в стенах, обступивших речку, можно видеть отпечатки древнейших раковин и кораллов. Протекающая здесь Рагуша столетиями их подтачивает, размывает, образует пещеры, пороги и воронки.
Геологи предполагают, что некогда Рагуша выточила себе обширный грот, по дну которого протекала. Но своды грота обвалились. Так и образовался каньон, совершенно неожиданный на равнине.
Собственно полноводна Рагуша только весною и осенью, летом воды в ней намного меньше, а больше полутора километров русла и вовсе остаются сухими: здесь Рагуша опускается под землю. Причем поноры – воронки, в которые уходит речка, – скрыты большими глыбами известняка, и река как будто просто исчезает. Но через полтора километра начинает вновь"выцарапываться" на поверхность через многочисленные "выплески" – воклюзы. Их насчитывают около 20. Дальше речка под довольно крутым уклоном бежит к реке Воложбе, в которую впадает. Подводное русло Рагуши еще совершенно не исcледовано, в отличие от многих других подземных речек: обычно к ним интерес повышен.
Уникальна не только речка, но и вся ее долина, поросшая редкими в этом регионе растениями так густо, что местами делается непроходимой. Этот совершенно девственный уголок природы, труднодоступный для человека, служит убежищем многим животным: кабанам, барсукам и зайцам. Наведываются сюда и медведи. А уж бобры так густо обселили берега речки, что во многих местах создают на ней завалы, сложенные из опять-таки редких широколиственных деревьев.
Археологические находки свидетельствуют: люди жили вокруг Рагуши еще в каменном веке. Сейчас сюда забредают только пастухи (нарушая, кстати, запрет на выпас скота на территории памятника природы) и любители речного сплава. Именно ими Рагуша описана и изучена наиболее подробно.

В Алтайском крае немало живописных озер, соленых и пресных. Малиновое — озеро в Михайловском районе Алтайского края 10 км южнее села Михайловское у железнодорожной линии Кулунда-Рубцовск.
Бессточное, горько-солёное. Оно относится к группе Михайловских озёр (Танатар).
Малиновое озеро в Михайловском районе выделяется водою малинового цвета. Но даже не только этим.
Отчетливый розово-малиновый оттенок воде придает особый вид мелких планктонных рачков, живущих в озере. Особенно яркий малиновый цвет у озера весною, хотя и в остальные сезоны он заметен.
В этом регионе 94 соленых озера, и все они выглядят довольно экзотично: белая каменная «пена» солевых отложений застывает у берегов. Дно Малинового озера покрыто солевой коркой, о которую даже можно поцарапать ноги. Но и соль эта, и грязи озера чрезвычайно полезны. Вода озера столь насыщена солями, что плавать в ней легко, как в море, и даже говорят, что она почти так же держит на поверхности, как знаменитое Мертвое море.
Именно Малиновое озеро было замечено императрицей Екатериной II и долго «служило при дворе»: соль из него, тоже нежно-малинового цвета, поставлялась к царскому столу, императрица удивляла диковинной солью иностранных гостей.
Сейчас же соль из Малинового озера поступает на химкомбинат в поселке, который называется тоже – Малиновое озеро.

Есть озера очень большие, а есть очень глубокие, есть очень соленые. А вот озеро Могильное безо всех этих качеств все равно является уникальным. Более того – единственным в мире озером, имеющим такие свойства. Какие? Обо всем по порядку.
Озеро Могильное находится на острове Кильдин, который раскинулся неподалеку от Кольского полуострова. Его максимальная глубина – 16-17 метров, площадь – около 100 тысяч м2, максимальная длина озера 562 метра, максимальная ширина — 275 м. От Баренцева моря озеро отделено естественной дамбой, состоящей из гальки, гравия, песка и валунов. Образовалась эта перемычка в IX-XI вв. до н.э., а возраст современного озера равен приблизительно 1 000 лет.
Ширина дамбы-перемычки не превышает 70 метров, а ее высота чуть меньше 6 метров. Дамба водопроницаема – через нее в озеро поступает соленая вода из моря, но вот что удивительно – уровень воды в озере на 30-45 см выше, чем в море.
Но поступает в Могильное и пресная вода – осадки, талые и грунтовые воды. Казалось бы, при таком раскладе озеро должно быть слабосоленым, непригодным для жизни ни морских видов, ни пресноводных. Но все не так просто.
Могильное – не простое озеро. Соленая и пресная вода в нем не смешиваются, а находятся в некоем равновесии. Есть в озере еще два слоя, которые отделены друг от друга. Несколько придонных метров озера – не вода даже, а ил. Гниющая органика настолько богата сероводородом, что в ней не живет никто, кроме нескольких видов бесстрашных бактерий.
Следующий слой этого подводного пирога образован серобактериями. Они активно поглощают сероводород и не дают распространиться смертоносному газу во всей толще воды. Бактерии (их там не менее трех видов) окрашены. Поэтому слой, образованный ими, имеет нежный розоватый оттенок.
Над розовым слоем – морская вода. В ней обитают, естественно, морские организмы, в основном, это полярные медузы, звезды и рачки, а также разновидность морской трески, которая развилась в этих удивительных условиях и отличается от своих родственников живущих в «нормальной» среде.
Самый верхний слой толщиною около 5 метров – пресный. Вода в нем прозрачно-зеленая. Здесь живет 13 видов пресноводных коловраток, 21 вид рачков и некоторые другие мелкие животные.
Реликтовое озеро известно еще с XVI века, а активно изучать его начали в 1804 году. Но до сих пор многие загадки Могильного не поддаются разрешению. Сейчас озеро считается памятником природы федерального значения, но специалисты из WWF бьют тревогу – в Могильное до сих пор сбрасываются промышленные отходы, охранных мероприятий не проводится, на берегах озера процветает браконьерство. Хочется надеяться, что таинственное слоистое озеро сохранится и его сможет изучат еще не одно поколение ученых.

Шоколадные холмы, претендующие на место в семерки новых природных чудес света – это самая известная достопримечательность филиппинского острова Бохол. Это интересное геологическое образование состоит из 1268 холмов конической формы высотой от 30 до 120 метров, простирающихся на площади примерное 50 квадратных километров.
Летом холмы покрыты изумрудно-зеленой травой, а к осени, по мере ее высыхания, они приобретают коричневую окраску, отсюда и происходит их «вкусное» название.
По поводу образования холмов имеется несколько версий. Одна из них утверждает, что их возникновение было вызвано подъемом коралловых залежей из-за воздействия дождевой воды и почвенной эрозии.
Другая версия представляет холмы древним коралловым рифом, который формировался тысячи лет под влиянием ветра и эрозии.
Однако, гораздо красивее объясняют происхождение Шоколадных холмов древние филиппинские легенды. По одной из них, холмы – это валуны, которыми кидались два великана, выясняя, кто же из них сильнее. Когда им надоело, они помирились и ушли прочь, а валуны со временем превратились в холмы.
Другая легенда говорит о том, как добрый и храбрый великан Арого полюбил прекрасную девушку Алойю. А когда она умерла, он долго плакал от горя, и из его слез и возникли холмы.
Как бы много ни было версий, очевидно, что Шоколадные холмы – это не творение рук человека, ибо по масштабам с ними не сравнятся даже египетские пирамиды.
В наше время этот уникальный пейзаж привлекает тысячи туристов, к услугам которых филиппинские власти открыли несколько курортов, а ЮНЕСКО причислило Шоколадные холмы к объектам мирового наследия.

Природа продолжает преподносить нам сюрпризы, создавая все новые чудеса. Совсем недавно, в 2000 году, в мексиканской пустыне открылась сказочная пещера. Там, на глубине З00 м в горе Naica в пустыне Chihuahuan (Mexico), находятся самые большие природные кристаллы, которые когда-либо создавала природа.
Геологи называли это место «Сикстинской капеллой кристаллов», намекая на её уникальность... Творцом этого шедевра выступает сама природа. Пещера была случайно обнаружена совсем недавно шахтерами серебряно-свинцового рудника.
Пещера Naica из Чихуахуа, Мексика, это рабочая шахта по добыче свинца, цинка и серебра, в которой были найдены большие пустоты, содержащие огромные кристаллы селенита. Она находится в полупустынном районе севера Мексики, в 100 км в юго-востоку от г.Чигуагуа на высоте 1385м на северном склоне. Хозяином пещеры сокровищ является компания Industrias Penoles, ведущая здесь разработки серебра, свинца и цинка.
Шахта Naica впервые была открыта исследователями в 1794 году к югу от города Чихуахуа. Они нашли серебряную жилу в основании холмов, которые индейцы называют Naica. На языке индейцев Tarahumara, это означает «теневое место».
В 1910 г. на глубине 120м, была вскрыта первая естественная полость – «Пещера Мечей», протяженностью 87 м, которая была полностью заполнена гипсовыми кристаллами достигавшими фантастических размеров 2 м в длину. Кристаллы, извлеченные из полости, быстро разошлись по минералогическим коллекциям музеев мира. Спустя 90 лет, в апреле 2000 г. на глубине 290 м были вскрыты еще три новых полости, которые поразили исследователей необыкновенной красотой гипсовых образований: «Глаз Королевы», «Пещера Парусов», и Стеклянная пещера». Такого еще не видел никто. А обнаружили это чудо в апреле 2000 г. братья Хуан и Педро Санчес, которые бурили новый туннель. И хотя шахтеры Naica привыкли к нахождению кристаллов, Хуан и Педро были абсолютно поражены пещерой, которую нашли. Они немедленно сообщили ответственному инженеру, Роберто Гонсалесу. Гонсалес понял, что обнаружено настоящее сокровище, и решил изменить маршрут туннеля. Во время этих событий несколько кристаллов были повреждены, поскольку шахтеры пробовали забрать с собой части мегакристаллов. Чтобы защитить находку и избежать разграбления кристаллов компания оперативно установила железную дверь.
В пещере Кристаллов, похороненной в мексиканской пустыне на глубине 300 метров находятся самые большие кристаллы естественного происхождения — прозрачные лучи длинной до 15 метров и 1,2 метров в диаметре, каждый из которых весит не менее 55 тонн. Кристаллы образовались примерно 0,5 млн лет тому назад из водного раствора минералов.
Исследования показали, что кристаллы формировались под водой в точке контакта вод термальных (52ºC) насыщенных сульфидами и холодных, обогащенных кислородом, проникающих с поверхности. Холодные воды, ввиду разности плотности не перемешиваясь сразу с термальными, передавали кислород и провоцировали окисление ионов сульфида. В этих условиях за период в сотни тысяч лет сформировались кристаллы чистейшего гипса невиданных размеров и форм.
Эту разновидность кристаллического гипса называют еще селенитом, он же «лунный камень» используемый для поделок.
Селенит — одна из самых красивых форм гипса, минерал, состоящий из гидрата сульфата кальция, который весьма часто формируется в компактные и прозрачные соединения. Иногда представляется в форме гигантских кристаллов как в пещере Naica.
Селенит — гипсовый кристалл, названный в честь греческой богини Луны из-за ее мягкого белого света. Считается, что он имеет много метафизических и целебных свойств. Селенистокислый порошок использовался косметологами в течение тысяч лет для усиления естественной красоты.
Исследователи уверены, что подобных пещер в мексиканской пустыне еще несколько и они ждут своих первооткрывателей!

А́нхель — самый высокий в мире водопад, общая высота 979 метров, высота непрерывного падения 807 метров. Назван в честь лётчика Джеймса Эйнджела, который перелетел через водопад в 1935 году, индейцы же называли водопад Апемей или Девичья бровь.
20 декабря 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес переименовал (только у себя в стране) водопад Анхель, и теперь он называется Керепакупай-Меру. Однако это не значит, что на картах мира водопад будет переименован.
Водопад находится в тропических лесах Венесуэлы, на территории Национального парка Канайма. Вода свергается с вершины Ауянтепуи, крупнейшей из венесуэльских тепуи — его название в переводе на русский означает «гора дьявола». Высота падения настолько велика, что, прежде чем достичь земли, вода распыляется на мельчайшие частички и превращается в туман. Туман может ощущаться за несколько километров. Местное название - Чурум-меру, находится на р. Чуруми - притоке р. Каррао (бассейн р. Ориноко) в Южной Америке, в Венесуэле. Обнаружилось, что водопад ниспадает не с самой грани уступа нагорья. Река Чуруми "пропилила" верхнюю кромку обрыва и падает на 80-100 м ниже его края. Расход воды-300 кв. м/с.
Анхель в переводе на русский язык означает "ангел". Водопад Анхель расположен в дикой местности Венесуэлы, и добраться туда можно только по воздуху или по реке.
Наиболее яркое описание водопада - пожалуй, лучшее в мировой литературе - принадлежит председателю Советского комитета защиты мира Ю. А. Жукову, обозревшему водопад Анхель с самолета в апреле 1971 г. "Летчик ведет свой самолет близко-близко к нему. Перед нами невероятно высокий - в километр! - упругий пенисто-белый водяной столб, - тугая струя потока низвергается с плоскогорья в пропасть, на дне которой возрождается р. Чуруми, чье течение прервано этим сумасшедшим водяным прыжком... Мы уже слыхали и читали, что высота падения воды здесь настолько велика, что поток, не достигая дна пропасти, обращается в водяную пыль, которая оседает на камни дождем. Но надо было увидеть это, чтобы представить себе все своеобразие представившегося зрелища: где-то внизу, примерно на расстоянии трехсот метров от дна пропасти, мощный, упругий, кипящий поток вдруг как бы таял и обрывался в тумане. А еще ниже, как бы рождаясь из ничего, бурлила река... Как хотелось бы приблизиться к водопаду не на самолете, а по земле, - постоять бы около него, прислушаться к его рокоту, вдохнуть запах низвергающейся из поднебесья воды! Но это невозможно..."

Водопады Игуасу — это комплекс водопадов на реке Игуасу, расположенный на границе Бразилии (штат Парана) и Аргентины (провинция Мисьонес). Водопады находятся на границе аргентинского (исп.) и бразильского национальных парков «Игуасу». Оба парка были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Название Iguazu (Игуасу) происходит от слов на языке гуарани y (вода) и guasu (большой). Легенда гласит, что Бог хотел жениться на красивой аборигенке по имени Naipú, но она сбежала со своим возлюбленным на каноэ. В гневе Бог разрезал реку, создав водопады, обрекая влюблённых на вечное падение.
Комплекс имеет ширину 2,7 км и включает в себя примерно 270 отдельных водопадов. Высота падения воды достигает 82 метров, но на большинстве водопадов чуть больше 60 метров. Ширина — около 3 км. Крупнейший водопад — Горло Дьявола — U-образный обрыв шириной 150 и длиной 700 метров. Этот водопад обозначает границу между Бразилией и Аргентиной.
Множество островов (в том числе довольно больших) отделяют водопады друг от друга. Примерно 900 метров из общей ширины в 2,7 км не покрыты водой. Около 2 км мостиков, соединяющих острова, помогают лучше видеть все потоки. Большинство водопадов находятся в пределах территории Аргентины, однако со стороны Бразилии открывается хороший вид на «Горло Дьявола».
Водопад Игуасу - один из самых захватывающих водопадов в мире. Река Игуасу извергает в среднем 1700 кубических метров воды в секунду, больше чем Ниагарский водопад и водопад Виктория вместе взятые.
В окрестностях водопадов находятся два города — Фос-ду-Игуасу на бразильской стороне и Пуэрто-Игуасу на аргентинской стороне. Другие местные достопримечательности — плотина Итайпу и иезуитские храмы.
Открывающаяся панорама переполняет зрителей чувствами страха, восторга и восхищения совершенством природы. Посещение водопада и контакт с дикой природой, зрелище вод пробуждают эмоции, которые многие надеются испытать хотя бы раз в жизни.

Клиф обрыв) — отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега действием прибоя. Клифф постепенно отступает в сторону суши, увеличивая ширину абразионной береговой террасы, лежащей у его подножия.
Эти места помнят первых легендарных жителей, появившихся здесь за 6 000 лет до н.э., и многочисленных переселенцев и завоевателей, среди которых, помимо мифических для исторической науки народов, упоминаются скифы, дочь одного из египетских фараонов, а также полчища датчан, норманнов, шотландцев и англичан. Согласно легенде в те времена, когда в Ирландии начала уходить в прошлое власть друидов, многие из них предпочитали сводить счеты с жизнью, бросаясь в морскую пучину с более чем 200-метровой высоты этих величественных скал.
Эта достопримечательность, расположенна в графстве Клэр – одном из красивейших графств Ирландии. Это знаменитые утесы Мохер, иначе именуемые «утесами крушений». Устать любоваться утесами Мохер невозможно, настолько гениальны и великолепны эти каменные создания природы.
Утесы Мохер расположены у берегов пролива Саут-Саунд, на юго-западе Ирландии. Средняя высота утесов около 120 метров, а самая высокая точка скалы Мохер достигает в высоту 214 метров над водами Атлантического океана. Протяженность утесов более пяти миль, вдоль западного побережья графства Клэр.
Утесы Мохер состоят из песчаника и сланца и имеют множество выступов. Именно поэтому они служат идеальным местом обитания и насеста почти трем десяткам разновидностей птиц, которые облюбовали эти скалы и живут на них огромными колониями. Всего на утесах обитает около тридцати тысяч особей пернатых, в том числе гагарки, кайры, чайки и буревестники. Величественные каменные глыбы, стены которых «изъедены» океанической водой, сверху покрытые изумрудным ковром и усыпанные сидящими на них разнообразными птицами – это незабываемое по своей красоте зрелище, достойное того, чтобы на него приезжали смотреть со всех уголков мира